Rénovation de la 002965 après 15 ans au fond du garage !

- Durite Avia, c'est fait,
- Fourche durcie, c'est fait,
- plaquettes racing : J'ai des plaquettes standards neuves... qui me les échange contre des AP racing, neuves également  ?

j'avais mis moi aussi des modèles standard au départ...

tu gardes tes plaquettes "standarts " pour l’arrière qui est déjà bien trop puissant (en cas d'urgence ,tu bloques de suite )

il faut aussi également quelques 100aine de km pour un mariage réussi disques et plaquettes. (peut être moins si tu fais de la montagne )

en tous cas superbe bécane encore bravo

Je vais suivre vos conseils ! d'abord laisser le temps aux plaquettes neuves de se roder sur les disques, ensuite faudra s'habituer à tirer fort sur le levier...
et si madame se fait peur, alors on passera aux racing.
Vu qu'elle passe le code dans une semaine,  j'ai le temps de roder la bête dans les montées/descentes de cols      !

Salut JM!

Alors les plaquettes racing sur un beau SRX, suis pas d'accord.
Parce que ça te bouffe les disques (qui n'étaient pas conçus pour ces garnitures) à une vitesse de dingue, et que des disques look origine je n'en ai jamais vu.

Perso j'ai dû changer mon jeu AV d'origine à 120 000km, j'ai pris des plaquettes organiques de chez Louis, très content après la période de rodage. Et pourtant le SRX je ne le prends pas pour faire du tricot...

Si tu as trouvé le freinage AV faible:
Vérifie ta purge: ton levier ne doit pas arriver à toucher le guidon.
Si c'est le cas, le répartiteur sous le phare est très chiant à purger (à tel point que j'ai fini par y mettre un banjo double avec purgeur pour aider).

Il y faut aussi veiller à ne pas avoir de "siphon" avec les durites, pour que les bubulles puissent remonter jusqu'au MC au repos, et avant de prendre la bécane, tu purges au levier: appuyer très lentement d'1 ou 2mm, les bulles situées juste devant le piston du MC vont pouvoir s'échapper dans le bocal (tu sais, par le trou protégé par cette fameuse tôle dans le bocal). Rien à démonter donc, quelques coups très lents et c'est bon.

Ensuite, pour l'utilisation: c'est un freinage de 1985. Alors ça freine très fort vu le calibre des pistons d'étriers (en plus y'en a 4), mais il faut déplacer beaucoup de fluide.
Ca donne un freinage très progressif, mais pour freiner fort, il faut tirer le levier (pas forcément fort, mais sur une bonne course).
Perso j'adore ce truc, au moins sur le mouillé, l'herbe ou du gravier, tu es tranquille pour doser.

Je comprends que certains préfèrent se rapprocher d'un feeling de "moderne", mais ça marche très bien d'origine (d'ailleurs sur les tirages de bourre de la dernière auvergnate j'étais avec les 5 de tête, amortos et freinage 100% origine, sauf les fameuses plaquettes Louis Organiques, donc identiques origine).

PS: au fait, le gros du freinage du SRX, il est en rétrogradage bien sûr, avec mon neveu en SV650, lorsqu'on part s'amuser dans le Ventoux avec ses potes en 4 cylindres McDo (les trucs sans goût que tu vois partout, bandit hornet fazer &co), ils se plaignent que nos feux stops ne marchent pas, sauf qu'il nous suffit de fermer les gaz voire juste de tomber un rapport la plupart du temps...

Plaquettes "classiques" sur la bleue, réfection des étriers et durits aviation. Les ressorts de fourche sont d'origine, huile de 15 au lieu de 10. Je laisse comme cela, je ne suis pas un gros freineur, vu que je ne suis pas un "attaquant" très doué...
Sur le Café Racer, disque Brembo de 298 mm et étrier Tokito en quatre pistons bien balaise, ça freine très bien.

Jérôme, ta réflexion sur la fermeture des gaz et de "rentrer" une vitesse me parle: quand j'organise une sortie avec des copains, je touche légèrement les freins pour montrer que je ralenti, car il est vrai que les quatre pattes n'ont pas le même frein moteur.

Je peux comprendre que l'on soit perturbé avec le freinage d'origine d'un SRX.
J-m, tu as un Guzzi et ça freine (V11 pour ma part pendant quelques années, tout en Brembo). Sur mon Flat actuel, c'est pareil, l'ABS en plus.
On s'habitue à laisser un peu plus de distance entre les autres véhicules et on anticipe.

phildo a écrit:

On s'habitue à laisser un peu plus de distance entre les autres véhicules et on anticipe.

Mais ça freine bien un SRX, sur les miens, les plaquettes sont celles qu'on trouve dans le commerce les classiques.

Je suis d'accord avec toi Philippe en laissant une légère marge de sécurité avec les autres véhicules surtout lorsqu'on roule en ancienne (la 500 four) simple disque à l'avant et tambour à l'arrière, faut doser le freinage.

lapinours a écrit:

Mais ça freine bien un SRX,

Un SRX freine "correctement", mais rien à voir avec les machines actuelles.

lapinours a écrit:

Je suis d'accord avec toi Philippe en laissant une légère marge de sécurité avec les autres véhicules surtout lorsqu'on roule en ancienne (la 500 four) simple disque à l'avant et tambour à l'arrière, faut doser le freinage.

Autre époque avec le 500 Four, moi c'était il y a quelques années avec un BMW 75/5, tambour à l'avant comme à l'arrière...

Salut Phildo et Lapin, on est toujours d'accord.

Il faut réapprendre le frein moteur, on arrive à bloquer l'arrière sans frein simplement en tombant une vitesse,
mais à deux, je préfère quand même les deux 320mm de la fourche FZR (on peux soulever l'arrière sur le freinage avec un pneu soft avant).

Euh, ça veut dire quoi : freiner ?? 

On sait bien que ces fichus étriers grippent à qui mieux mieux. Donc dégrippés, avec des joints neufs, des pistons briqués qu'on peut se voir dedans, des durits avia et sans bulles d'air : y'a pas de raison que ça freine pas ... comme une moto de 1985. Rien à voir avec une moderne évidemment.

Je freinais plus fort avec mes étriers d'origine qu'avec le Beringer ... mais c'était avant que je me penche sur le sujet et découvre que 3 pistons sur 4 étaient grippés 

Si je résume: Jacques et Rodolphe roulent à deux et ne font pas semblant, on est bien d'accord   ...
Et ben: "Faut que ça freine!"

Je suis d'accord avec vous  :
Avec des freins en bon état même si d'origine, de l'anticipation et du frein moteur, pas de danger !
en plus, même si il faut tirer fort sur le levier, ça permet une très bonne progressivité...
de toute manière, à la maison, on a toujours eu des bécanes de plus de 15ans...
C'est juste que ma femme passera de la XJ6 de la moto école à la SRX... va falloir qu'elle se muscle la main !
(Et c'est parti pour les commentaires )

Nouvelle galère, mais fallait s'y attendre...

j'ai une pipe d'admission qui s'est ouverte en deux, et l'autre devrait bientôt prendre le même chemin
Après 27 ans de service, le caoutchouc est dur comme du bois...et mes nombreux démontages remontages ont dû finir de le fragiliser...

Après avoir parcouru le forum, j'ai 3 solutions, de la moins chère à la plus chère :

- colle silicone Wurth spécial 250 (merci Grodolphe !) environ 20 euros. la fiabilité serait bonne, mais si la deuxième lache en roulant, aïe...
- pipes de XT, suppression boite à air et rajout de cornets/filtres, environ 50 euros. séduisant, mais il faudra peut être changer les gicleurs et réglages aiguille si le moteur aspire plus d'air...
- pipes d'origine chez kedo ou yamaha, environ 160 euros. le plus simple, le plus fiable...

Question à ceux qui ont viré la boite à air, vous avez modifié les réglages carbu ?

j-m a écrit:

C'est juste que ma femme passera de la XJ6 de la moto école à la SRX...

Tu peux aussi monter maître cylindre et étriers de XJ6 sur la SRX ...

j-m a écrit:

Nouvelle galère, mais fallait s'y attendre...

j'ai une pipe d'admission qui s'est ouverte en deux, et l'autre devrait bientôt prendre le même chemin
Après 27 ans de service, le caoutchouc est dur comme du bois...et mes nombreux démontages remontages ont dû finir de le fragiliser...

Après avoir parcouru le forum, j'ai 3 solutions, de la moins chère à la plus chère :

- colle silicone Wurth spécial 250 (merci Grodolphe !) environ 20 euros. la fiabilité serait bonne, mais si la deuxième lache en roulant, aïe...
- pipes de XT, suppression boite à air et rajout de cornets/filtres, environ 50 euros. séduisant, mais il faudra peut être changer les gicleurs et réglages aiguille si le moteur aspire plus d'air...
- pipes d'origine chez kedo ou yamaha, environ 160 euros. le plus simple, le plus fiable...

Question à ceux qui ont viré la boite à air, vous avez modifié les réglages carbu ?

Ah les pipes d'admission...
sur ma blanche, je ne me suis pas posé la question, j'ai commandé les 2 chez Yamaha pour 160 euros tout simplement.
ce serait à refaire, je testerai la colle silicone Wurth, très efficace d'après les allemands.

ta dernière solution de mettre des pipes de xt avec cornets... à jeter! si l'on part sur des cornets (des vrais!), il te faut investir aux alentours de 100 euros pour des KN. donc KN + pipes = 150euros! et j'en vois pas l'intérêt, ton échappement étant d'origine.

C'est le cas de mon Café Racer.Je dirais la même chose que Rodolphe: oublie cette solution!
C'est long et fastidieux!
J'ai viré les "faux" KN (une vraie daube) pour les remplacer par de "vrais" KN, un bon 100 € la paire, plus les pipes d'XT (30 à 60€), gicleur principal plus gros et on démonte, et on modifie, et on démonte, et on modifie les hauteurs d'aiguille... J'ai un pot libéré et plus de boîte à air (à cause de la bâche à huile qui a migré à la place de la boîte à air because le démarreur!).
Çà fait mal, mais dans le cas de ta machine qui est d'origine, je pense qu'il est préférable d'acheter des pipes d'SRX ou d'essayer la colle.

OK...je vais suivre vos conseils, j'ai un yamaha à Valence...

Personnellement, je rejoins les copains.

Mettre des pipes neuves de chez Yamaha, bon ok, tu en as pour 160 euros (n'oublie pas de commander les joints avec). Tu es tranquille pour un bon moment.

Si tu adaptes des cornets KN, un peu plus de 100 euros, il faut que tu modifies la boite à air, il faut jouer de la scie pour en virer une partie.

C'est ce que j'ai fait sur ma dernière pour lui laisser la batterie.

https://srxteam.forums-actifs.net/t3667-cornets-et-batterie

montage moscovite de pipes sur srx ... vu sur site face de bouc srx600

A étudier ...

Oh la bidouille!
Mais si cela fonctionne, pourquoi pas? Vos avis?

Avec de bons Serflex, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, au pire on renforce un peu à la pâte à joints.

Si ça se trouve il faut refaire le montage tous les 6 mois, si le tuyau résiste mal à la chaleur et surtout à l'essence... Mais vu le prix de base, ça peut se tenter.

En provenance de Russie les durites

Pas mal la bidouille ! Perso j’avais pensé à faire la même chose avec de la durite silicone, qui est très souple...
Mais le risque, c’est que vu sa souplesse, le tuyau se déforme avec la chaleur et la dépression...
Donc ce soir je vais chez Yam !

Reste le problème de la durite, maxi 36,5mm coté pipe et 38 coté carbu............................