Cherche guide chaine

Je partirais bien sur :

- Suivant les analyses d'Alexandre :
1 > renforcement des 2 oreilles de fixation avec de la matière en plus.
2 > modélisation conforme pour l'impression 3D, si j'ai bien compris, que la 1er couche d'impression sur le plan 0 soit la plus étendue possible.
3 > trouver une matière plus souple que l'ABS, souple comme le PU, plus résistant que le PU sans être trop chère !
4 > Concevoir 3 pièces, suivant les analyses d'Alexandre pour :
--- A - Impression 3D total (mono matière), pour le pignon de 15 (quel que soit le nombre de dents sur la couronne arrière), quel que soit la matière de la future impression, ABS ou PU ou autre.
--- B - Impression 3D total (mono matière), pour le pignon de 14 (pour ma pomme...  ;-) Un peux plus fine sur l'avant pour moins de frottement car pignon diamètre plus petit, quel que soit la matière de la future impression, ABS ou PU ou autre.
--- C - Impression 3D total (mono matière mais en ABS), pour pignon de 15, d'un support fin avec les fixations d'origine sur le BO, pouvant recevoir une autre bande de frottement (collage ou vissage ou autre...), à la charge du gars de trouver sa bonne matière de frottement pour la mettre en place sur ce support.

En modélisation c'est simple, et j'aime bien, Alexandre aussi je pense !
Alexandre va venir à la maison bientôt, on va mettre ça sur la table et et vous tient au jus, si vous avez d'autres idées également.
Eric, j'ai pas compris ce que tu voulais faire avec ça : (1): page 34: pas assez flexible (diam tige) en largeur 25 mm
Tu pourrais stp nous faire un petit croquis à la main, tout simple, avec 2 ou 3 cotations d'épaisseur et de largeur de la 2eme matière que tu voudrais rapporter sur le patin "porteur" ?

Pour le point 3 :
- J'ai trouvé ça, le PC-PTFE ---> https://www.arianeplast.com/haute-temperature/504-pc-ptfe.html
- Vous en pensez quoi, ceux qui ont des connaissances en imprimante 3D ? Toto tu connais cette matière ?

Le guide existant fait le tour de l’axe du bras oscillant, avec approximativement un rayon de courbure de 25 mm (ce que j’ai appelé cintrage =50).
La bande de guidage du catalogue est flexible :
- assez flexible : diamètre tige 10 – 50 pour une largeur de bande de 4
- pas assez flexible : diamètre tige 200 – 999 pour une largeur de bande de 25
Comme il nous faut une bande de 25 mm de large, on ne peut pas la cintrer sur un rayon de 25 (ou diamètre de 50).
Conclusion, il faut rechercher une autre matière (qui résiste à la pression, au frottement, qui n’use pas trop la chaine, etc).

On pourrait concevoir le patin "porteur" un peu plus large (voir le maxi sur la moto) : avec une gorge de largeur 25 mm (c.à.d. la largeur du guide d’origine) et profondeur de 3 (par expl).
Ensuite c’est rapide de mettre en place un patin et d’expérimenter la tenue dans le temps de différentes matières ; vous avec des idées ? Couenne de porc, tôle de cuivre, …

Salut Eric,
Dans mon job on utilise un truc qu'on appelle Slydring, peut être qu'il faudrait creuser ça...

fiontus a écrit:

peut être qu'il faudrait creuser ça...

t’inquiète , la chaine s'en occueras de creuser ca....

Eric31 = Ok j'ai compris maintenant.
Fiontus = Je vais regarder vite fait sur Internet. Si on ne trouve pas de matière "souple, résistance à l'usure, se collant facilement, épaisseur 3mm", on peut envisager d'imprimer en 3D cette 2eme pièces de frottement dans un matériaux adéquate.
Je serais tenté de vous dire, on va modéliser, puis après on trouveras les matériaux... ce n'est pas ce qui manque.

laurent44 a écrit:

Eric31 = Ok j'ai compris maintenant.
Fiontus = Je vais regarder vite fait sur Internet. Si on ne trouve pas de matière "souple, résistance à l'usure, se collant facilement, épaisseur 3mm", on peut envisager d'imprimer en 3D cette 2eme pièces de frottement dans un matériaux adéquate.
Je serais tenté de vous dire, on va modéliser, puis après on trouveras les matériaux... ce n'est pas ce qui manque.

Et si on revenait la fontion de la pièce ?
Protéger le bras oscillant et glisser sous la chaîne...
Il suffit de la refaire en plat de bronze, avec un guide maillons brasé dessus...

Jérôme,
Tu n'as pas tord de revenir à la fonction principale de la pièce, et ta solution est certainement très qualitative, mais, si on revenait également à "qui" va fabriquer la pièce ? Cette personne a-t-elle les compétences et l'outillage pour la fabriquer ?
Parce que moi, je ne sais pas braser... par contre, j'aime bien le jambon. ;-)
Mais, si tu me donnes tous les éléments et toutes les contraintes, je te modélise une pièce en bronze que tu (ou une autre personne) pourras : débiter, usiner, et assembler.

C'est intéressant ce que tu dis, car ce matin, j'y pensais également. Je me disais : En fin de compte, on s'emmerde, on prends une bande de caoutchouc épaisseur 5mm, longueur 300mm, largeur 25mm, et on la colle à la PU dessus et dessous le BO. Et c'est fini.
Mais, c'est trop facile, et qu'est ce qu'on s'ennuie avec des solutions ultra simple... Je rigole pas.

Il faut juste acheter du plat bronze/ laiton de 5 x 20, genre pour les barres de phase d armoire électrique, et la façonner.
La brasure peut se faire à l'étain, il n'y a pas beaucoup de contraintes.

Jérome,
C'est trop facile ton système, et puis si je comprends bien, pas besoin de faire un plan pour ça, tu coupes à la scie à métaux, tu mets en forme à la main, tu brases et tu vis ou tu colles.
Avec ça, tu m'as casser ma motivation pour dessiner le patin en plastique, chiotte alors, il va falloir que j'avance sur mes collecteurs en inox !

laurent44 a écrit:

Pour le point 3 :
- J'ai trouvé ça, le PC-PTFE ---> https://www.arianeplast.com/haute-temperature/504-pc-ptfe.html
- Vous en pensez quoi, ceux qui ont des connaissances en imprimante 3D ? Toto tu connais cette matière ?

oui, c'est du téflon.
J'ai en effet envisagé l'utilisation de cette matière, mais j'ai peur que la pièce ne soit trop rigide.
Et démonter un BO tous les 10000 KM, pas sûr que ça attire beaucoup de monde. L'avantage, c'est que vous aurez toujours un axe et les roulements de BO à jour et bien graissés...

Salut Toto,
Merci pour cette info.
Dis-moi, les pièces que tu a imprimé en ABS (matière assez rigide), peux-tu me donner stp :
- La marque/référence du fil utilisé.
- Sur une pièce imprimée en ABS (si il t'en reste une en stock), m'indiquer en millimètres cette cotation maximum (en bleu) où tu juges que "si tu ouvres plus" elle casse ?



Réponse de Toto ce matin Dimanche :



Dès que tu me donnes l'info Toto, je termine la pièce qui est bien avancée.

Modifications indice C :
- diminution de la longueur du patin de 2mm, pour que les trous oblongs soient centrés sur les trous du BO.
- augmentation de 2mm de chaque côté (29 au lieu de 25mm), pour renforcer la pièce par plus de matière.
- ajout de 5 picots autour de la bague de 45mm de diamètre.
- augmentation de 5 à 5.5mm de l'épaisseur de la bande principale, pour renforcer la pièce.
- profondeur liseré haut passe de à 5 à 5.5mm pour guider la chaîne.
- diminution de 12.5° à 10° de l'angle entre l'axe de la chaîne et le plat extérieur du BO (ajustement suite à augmentation du volume des oreilles de fixation).






Dominique, on ne va pas te laisser tomber...

Salut les jeunes,

Numéro 1 = Forme d'origine renforcée, 29mm de large (au lieu de 25mm).
Numéro 2 = Idem 1, mais avec un petit détail d'Alexandre (merci). La paroi des oreilles est épaissie de + 2.5mm, afin de donner encore plus de solidité à ces 2 oreilles. Tout en gardant les boulons de M6x15 (ça fonctionne).
Numéro 3 = Idem 2 + rainure de 25.5x3mm + Bande d'usure de 25x3mm, matériaux ET collage de cette bande d'usure à valider par essai. Eric31, tu me dis si j'ai bien tout compris ?
Numéro 4 (pour le fun) = Idem 2 + Modifié en épaisseur 5mm + Guide en partie haute brasé.

Toto est en congé 2 semaines. J'ai trouvé un ado. ayant une imprimante 3D, le copain du fils de mon voisin...
Il va m'imprimer le modèle numéro 2 d'ici la fin de semaine (je vais lui mettre la pression à l'ado...), en ABS tout simple, juste histoire de valider la forme, je ne suis pas certain de moi à 100%.
Si la numéro 2 fonctionne, la numéro 1 fonctionnera, j'ai aucun doute.
Par contre pour la numéro 3 et 4, le positionnement sur le BO fonctionnera, mais je laisse le soin aux intéressés de valider le reste (matériaux et colle et brasure). C'est une bonne base de travail.

Ensuite, je dépose ça sur le Wiki avec :
- La pièce numéro 0 = l'originale.
- Un petit bref sur les "filaments" et quelques devis. En effet, j'ai creusé sur le sujet, c'est intéressant, j'ai appris plein de trucs, vous verrez en temps voulu.

À plus, faut que j'avance sur mes collecteurs...

fiontus a écrit:

Il faut juste acheter du plat bronze/ laiton de 5 x 20, genre pour les barres de phase d armoire électrique, et la façonner.
La brasure peut se faire à  l'étain, il n'y a pas beaucoup de contraintes.

au fait desoler de te descevoir, mais les vrait barre dans les vrais armoire electrique sont en cuivre... pas en laiton/bronzes... enfin dans les vrais....

Ho la vache, j'ai fais une énorme erreur, une erreur de "bleu" --> Ne JAMAIS demander un service à un ado... surtout quand tu es pressé, et surtout surtout surtout, ne pas lui mettre la pression, car sinon, c'est MORT.

Mais, j'avais préparé un plan B...

Suite aux modélisations :
- Impression en PLA (filament pas chère, juste pour valider la forme, ne surtout l'imprimer en PLA pour la pièce finale).
- Forme numéro 5 :
> reprends la forme d'origine.
> largeur passe de 25mm à 29mm (2mm en plus des 2 cotés), pour donner plus de "corps" à la pièce.
> l'épaisseur de la bande du dessus et du dessous passe de 5mm à 5.5mm.
> renforcée au niveau des 2 oreilles (proposition d'Alexandre), tout en gardant les boulons de M6x15 et les 2 entretoises de 10.5x6.5x4.5mm de haut.
> renforcée sous la partie haute courbe, spécialement pour le PSB de 14 dents, sans contrainte pour un PSB de 15 dents.
> renforcée à l'intérieur de la partie avant courbe, afin que la pièce épouse parfaitement les 2 plans de joint de diamètre différent du BO sans toucher les soudures hautes et basses du BO, pour "bloquer" le patin sur sa partie avant.
> diminution en longueur de -2mm, pour "bloquer" le patin dans le sens longitudinal.
> diminution de l'angle des oreilles 12.5° à 10° entre l'axe de la chaîne et le plat extérieur du BO (angle mesuré précisément sur la moto, ajustement suite à augmentation du volume des oreilles de fixation).

Je viens de monter la pièce sur le SRX-6, tout est nickel, elle prend sa place sans rien gêner, elle est "bloquée", bien dans l'axe de la chaîne.
Pour moi, c'est validé.
Je prends le temps ce WE de mettre ça sur le Wiki avec bien sûr les matériaux à utiliser pour l'impression 3D.
À vos imprimantes !



 
 
 

Toto,
C'est bon, nous avons, avec Christophe, réussis à déposer les fichiers .stl sur le Wiki.
Si tu veux t'amuser...
A plus.

Super,
merci Laurent, je vais essayer ça dès que possible.
Good job !

Salut à tous,
ça y est, j'ai enfin réussi à trouver le temps de faire un essai avec le nouveau design.
C'est nickel. Reste plus qu'à voir la résistance face aux kilomètres...

Salut Toto,

Si tu désires des renseignements techniques sur les filaments, télécharge le dossier "guide ultime des matériaux fabrication additive" sur le site NeoFab ---> https://www.neofab.fr/guides-impression-3d/

Suite à la lecture de ce dossier, je pense que ce guide chaîne devrait être imprimé en PP (polypropylène).
Par contre, cela demande une imprimante semi-pro.

Je suis certain que cela peut fonctionner et qu'on peut allègrement sortir :
- Une pièce fonctionnelle pour 50 000 kms
- Avec le bon matériau.
- Un tranchage aux petits oignons.
- Des vitesses d'impression lentes.
- Une imprimante et un filament dans un environnement correct.

Je ne l'ai pas fait, car le mien imprimé en TPU fonctionne très bien, pour le faible kilométrage effectué avec mon SRX-6, mais cela ne saurait tarder...

Bon WE.

Au boulot je suis équipé d'imprimantes 3D avec le collègues qui a les bonnes compétences en matériaux
En plus il est motard, ça aide
On va regarder ça ensemble et faire une ch'tite impression
J'vous tiens au jus...

Hop, salut les copains!

Je voulais vous remercier pour les multiples réflexions sur ce fameux patin de chaîne.
En effet, le meilleur truc à faire est de conserver l'original jusqu'au bout, et pour ça il faut l'aider: j'ai sur deux de mes machines un pignon de 14, qui est à éviter 2 fois:

1 fois pour la pression inutile qu'il fait subir au précieux patin (ben oui, pignon plus petit, donc la chaîne appuie plus sur le bout du patin),
1 fois de plus pour éviter les usures cycliques de la chaîne (avec un pignon de 15, impossible que ce soit toujours les mêmes maillons qui passent au même endroit).

Du coup, sur la Sarron je passe de 14/39 à 15/41. Et donc remplacement de chaîne, puisque c'est plus long... Chaîne 520 VX3 DID de chez Louis, à joints X-Ring, en promo à 60 balles (110 maillons, on recoupe), sur pignons "à la carte" de chez Kedo.

Salut Fiontus. Un truc m interpelle sur ta moto. Les shock factory... j en ai monté sur mes 2 Srx mais dans l autre sens que toi, c est à dire réglage et molette en bas. Je vais revoir la notice??? Je ne sais pas s il y a une incidence dans le fonctionnement.

Bouffi Bouftou a écrit:

Salut Fiontus. Un truc m interpelle sur ta moto. Les shock factory... j en ai monté sur mes 2 Srx mais dans l autre sens que toi, c est à dire réglage et molette en bas. Je vais revoir la notice??? Je ne sais pas s il y a une incidence dans le fonctionnement.

Salut!
Comme j'avais discuté avec Mike Capon pour les faire fabriquer sur mesure (usage circuit, poids pilote et poids moto), il m'avait laissé un mémo dans la boîte de les monter comme ça, avec quelques notes pour réglages.
Je suppose que pour des "standards SRX" il faut aussi les monter dans ce sens.

En passant, les "sur mesure", sont au même prix que les standard... Un gars vraiment adorable.

Je viens de vérifier mes deux notices. Sur chacune est marqué molette en bas vers l'arrière. Bizarre. Enfin bon, ça marche très bien. En effet, j avais lors ee la commande indiqué le type d utilisation, poids pilote et passager etc.
Sinon pour revenir au patin, bah... j ai rien à dire

Salut les gars,

Pour la molette des amortisseurs Sock Factory, il y a 1 ou 2 ans, lorsque je voulais changer les miens, j'avais appelé Mike Capon, il m'avait expliqué que le client peut choisir une position de la molette autre que la position par défaut :
- Par défaut = bas/arrière
- Tu peux choisir haut/arrière.

Mais si tu vas plus dans le détail, tu te rends compte que ce n'est pas le positionnement de la molette (bas ou haut) que tu recherches, mais le minimum de "poids non suspendu" de l'amortisseur.
Car l'amortisseur, avec la molette en bas ou en haut, c'est le même amortisseur, avec simplement le positionnement du diamètre d'axe sur le cadre et le BO qui change.

Si tu désires des amortisseurs avec le "poids non suspendu" minimum, tu choisis la molette en haut (attention, c'est pas simplement le poids de la molette en plastique qui est pris en compte, mais le poids du corps principal de l'amortisseur...  ;-))))
Si tu désires des amortisseurs sans prendre en compte le "poids non suspendu" minimum, par défaut tu as la molette en bas (le poids du corps principal de l'amortisseur en mode "suspendue").

C'est comme la fourche avant "inversée" qui a été mise au point dans les année 90 pour réduire le "poids non suspendu" (passer le poids du corps principal en haut).

Pour en revenir aux amortisseurs Shock Factory, si le client n'indique aucune position, c'est la position par défaut qui est choisie.
Ensuite, les gars en atelier indiquent sur la notice de montage du client, la position de la molette pour le montage final sur la moto.

En fin de compte, j'ai pris des YSS, avec le corps principal en haut, "poids non suspendu" optimisé au maximum. Et sans la molette, ça me permets de gagner encore en poids "non suspendu"...   ;-)))) et bien sûr les moins chère, qui sont quand même chère pour une fabrication Asiatique !

Bon, je retourne voir cette satanée bête qui mijote dans le four...

Sacré Rod'!
T'as réussi à me coller le doute, puis c'est vrai qu'un circuit hydraulique c'est censé être en bas...
Mais non.