glong glong

Surprenant, ça passe nickel pourtant ...
Il est peut-être prévu des tuyaux rigides, car avec les flexibles de la version japonaise, pas de souci.

phildo a écrit:

Surprenant, ça passe nickel pourtant ...
Il est peut-être prévu des tuyaux rigides, car avec les flexibles de la version japonaise, pas de souci.

Tu as entièrement raison Philippe pour la version japonaise, vu que tu as eu l'occasion de faire le montage sur ma rouge.

Salut Bertrand,
En démontant tout le moteur (sauf une pièce), je m'attendais à trouver : une pièce cassée ou une pièce avec énormément de jeu. Cela m'aurait alerté sur ce bruit, mais non, rien trouvé.
La seule chose que j'ai trouvé bizarre sur ce moteur (40 000 kms) c'est le montage  "gras" de certains roulements et axes, mais sans vraiment m'inquiéter, car dans la doc. technique atelier, rien n'est mentionné sur ce sujet.
Comme je l'avais dit plus haut, ce bruit, je l'avais entendu sur une ultra courte période, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose...
Pour la "merdasse", en vue de dessus ET vue de coté droit, l'axe de la sortie d'huile sort pile chrome poil dans la face avant de la tête du boulon. Sur le coup cela m'a inquiété, car je n'ai pas prévu de monter le kit d'origine Yamaha pour les durit du radiateur ni des tuyaux souples.

Salut Thierry,
Je pense que je ne tiens d'aucuns des 2, j'ai juste changé avec l'âge...
Tu as bien deviné la problématique. Je ne voulais pas mettre de raccord coudé, car je n'aurais pas de tube souple en partie basse, mais des tubes alu.

Salut Philippe,
En regardant tout juste une photo, je suis rassuré. Je vais couder mes tubes alu (en partie basse) exactement comme la version Japonaise, ça va le faire en fin de compte.

Les tuyaux souples sont là pour absorber les vibrations qui détruiraient le radiateur. Ils sont indispensables.

Moi j'avais fait ça, n'étant pas chaudronnier pour un sou...





Certes c'est moins esthétique que le montage d'origine japonais fait en usine, mais ça permet à un quidam lambda de s'en sortir

fiontus a écrit:

Les tuyaux souples sont là pour absorber les vibrations qui détruiraient le radiateur. Ils sont indispensables.

Je te rejoins, me suis mal exprimé dans mes messages. Le but est d'effectuer un montage identique à la version Japonaise, mais sans les pièces d'origine... (n'ayant pas trouvé de kit d'origine me satisfaisant).
Partie basse = Tubes aluminium (plus fragile que l'acier, mais demande moins d'outillage pour le faire soi-même).
Partie haute = Durite caoutchouc
Vous montrerais ça cette semaine.

laurent44 a écrit:

Partie basse = Tubes aluminium (plus fragile que l'acier, mais demande moins d'outillage pour le faire soi-même).
Partie haute = Durite caoutchouc
Vous montrerais ça cette semaine.

je vais peut être dire une connerie (je me suis jamais pencher sur le problème... même de loin... ) ... mais "toyo" de cuivre de plomberie et raccord en collets battus...

whitwolf a écrit:

je vais peut être dire une connerie (je me suis jamais pencher sur le problème... même de loin... )  ... mais "toyo" de cuivre de plomberie et raccord en collets battus...

Tu ne veux pas non plus que je glisse les tuyaux en cuivre dans du fourreau polyéthylène bleu pour l'arrivé de huile froide et rouge pour le retour ? C'est pas une série spéciale "Batimat" mon SRX...  

Il n'a pas tort, surtout que ça existe en chromé, ou tu étames proprement et le rendu est sympa.
Perso j'ai du tube inox, l'aluminium est un peu cassant, selon ce que tu utilises au niveau du raccord lui même, il faut voir...

J'utilise un raccord à olive (sans soudure), ils préconisent du tube alu 10x1mm pour une étanchéité optimum.
J'aurais préféré un matériau plus dur pour le tube (acier ou inox) en cas de choc sur le tube mais pas plus tendre (cuivre) même s'il existe comme vous l'expliquez en finition "chromé" et en 10mm ext. (par contre, ils n'indiquent pas le dia. int).
Grâce à vous, merci, j'ai appris que le tube cuivre existait en version chromé.
Les tubes acier et inox existent eux en 10x1mm.
Bon, je vais continuer sur ma lancée avec l'alu de 10x1mm (j'ai toutes les pièces), et si vraiment l'alu me pose problème pour X raison, je me repencherais sur la question.

Salut,

C'est pas beau ça ? Plus aucune pièce (d'origine) sur les 4 niveaux...

J'admire !

Si jamais tu passe sur l'île...
rappelle moi de SURTOUT pas te laisser rentrer dans ma caverne !

Même pas une rondelle restée sur l établi...

Il me semble qu’elle est passée sous le bidon d’huile à droite

Je suis impatient de voir le résultat de ton montage Laurent.
Je n’en suis toujours pa revenu d’avoir réussi à acheter un radia japonais avec ses durites et qu’il se soit fait détruire par refus du transporteur …
Une pièce SRX détruite ! ils n’ont pas le sens de la rareté. J’avais même proposé qu’ils l’a renvoi au vendeur, mais l’interet ne les a pas effleuré.

moustique a écrit:

Je suis impatient de voir le résultat de ton montage Laurent.

Je vous l'accorde, l'arrière plan n'est pas mis en valeur... punaise, qu'en je voie mon VTT acheté en 1997 (que j'ai refais), suspendu avec les pneus dégonflés ET et surtout les bourrelets que j'amasse...
Reste à monter : selle + réservoir + système de refroidissement.
Et bien sûr, démarrer la bête, 200 bornes et re-réglage du carbu (ben oui, même avec les petites modifs, va y'en avoir besoin...) !  

moustique a écrit:

Je n’en suis toujours pa revenu d’avoir réussi à acheter un radia japonais avec ses durites et qu’il se soit fait détruire par refus du transporteur …  

C'est également pour cette raison que je me suis aventurer dans la reconstruction du système de refroidissement, et également parce que : j'aime bien faire moi-même !  

jean31 a écrit:

Il me semble qu’elle est passée sous le bidon d’huile à droite

En cours de montage, y'en a qui sont tombés bien sûr. Vous savez, cette rondelle qui tombe pile-poil là où vous ne voulez pas, là où même que tu aurais voulu le faire, ben jamais t'aurais réussi !  

Salut,
Partie basse est "ajustée" (pas monté) :
- punaise, j'en ai chié comme un rat mort...
- tube alu de 10mm, très fin, des courbures très serrées en plan et élévation (spirale), pas simple du tout.
- essayé à chaud, à froid, tube rempli de sable, enlever le sable, au bout de 3 essais, réussi à peu près à sortir ce que je voulais.
- bon pas tout à fait le top, mais comme dit le proverbe "le mieux, est l'ennemi du bien", alors je compte sur la peinture Mat pour cacher quelques défauts...
Partie haute est ajustée également :
- en cour de collage.
- alors là, c'est l'usine à gaz, je vous montrerai des photos une fois collé, vous allez vous marrer.
- mais j'ai suivi les conseils de WhiteWolf, oui, j'ai utilisé un peux de cuivre (cela m'a permis de réduire le diamètre des coudes et donc de compacter l'ensemble) !
- j'ai réussi à loger sous le radiateur d'huile : pressostat et thermostat.
-bon ça fait "usine à gaz" que je compte cacher par la suite (après les essais effectués).

Ha, c'est chiant à faire, hein?

Imagine que j'en ai fait trois comme ça. Pas aussi propre, bien sûr, mais ça fonctionne. Et même mieux, ça ramasse des gamelles et ça continue à fonctionner!

Ton pressostat, c'est une sonde de pression, ou autre chose?

fiontus a écrit:

...ça ramasse des gamelles et ça continue à fonctionner!

Bien mes tubes alu épaisseur 1mm, si je tombe, ils sont écrasés comme une crêpe entre le bitume et le cadre... et moi aussi !

fiontus a écrit:

Ton pressostat, c'est une sonde de pression, ou autre chose?

C'est un capteur de pression réglable. Je l'ai installé le plus possible en aval du circuit d'huile sous pression, sur mes conduites d'huile extérieure, mais pas trop en aval non plus pour qu'il ne soit pas visible. Dans mon cas c'est juste après la sortie du thermostat.

Pitaingre de congre!!!
Tu fais ça pour nous zumillier, ou de quoi?

Comment veux-tu qu'à mon âge j'ai une TOUTE pitite chance d'arriver à faire kékkchoze auusi bô?
Même de vaguement ressemblant?

Voire...seulement qui marche, qui fonctionne, quoi...

alors le preso réglable beau jouet... mais rappelle toi, a l’époque on appeler ça "témoin de moteur KC" en général quand il s’allumer c'étais trop tard, tu étais déjà entrain de réusiné le cylindre

pour ce qui est d’être écraser, (en tout cas avec les guidons d'origine) ce n'est pas ce bout de cadre qui mange en premier.. je dirais même que si tu touche la c'est que de toute façon y'a plus grand chose a sauver (je te le souhaite pas bien sur)

enfin histoire de faire mieux sans être l'ennemi du bien (na que naire) je sais plus qui avais trouver une vanne auto thermostatée qui dévier le circuit d'huile direct in/out en dessous d'une certaine température (histoire de chauffer tranquille) puis ouvrais la dérivation par le radiateur a partir d'une certaine température....

whitwolf a écrit:

...mais rappelle toi...c'étais trop tard, tu étais déjà entrain de réusiné le cylindre

Oui, j'avais bien compris déjà la 1er fois que tu nous l'avais indiqué, mais bon c'est pour le fun, je sais bien que cela ne servira à rien de rien...  ;-)

whitwolf a écrit:

...ce n'est pas ce bout de cadre qui mange en premier...

Je te rejoins entièrement, je disais ça pour vous indiquer que le tube alu de 1mm était très très fragile. Déjà que j'en ai chier à le faire en alu, je n'imagine même pas le faire "moi-même" en inox.

whitwolf a écrit:

...vanne auto thermostatée...

C'elle de droite est manuel, et c'elle de gauche (ce que j'ai mis) est automatique. J'ai hésité un moment entre les 2, et puis me suis dit, comme j'aurais les yeux rivés sur le voyant rouge du tableau de bord, je n'aurais plus le temps de m'occuper d'ouvrir la vanne en manuel, j'ai pris l'automatique.  

Salut, j'ai pris le même thermostat sur ma routière, très bien.

Par contre, il fonctionne en fermant un by-pass (en gros, à froid le circuit est un 'H' et à chaud ça devient 'I I', ce sont les pertes de charge qui font que l'huile ne monte pas dans le radiateur), du coup, ton pressostat monté en sortie, je ne suis pas super convaincu qu'il fonctionnera bien.
En prime, lesdites pertes de charge font que la mesure devrait se faire au plus près de la pompe (au plus tu t'éloignes, au plus la pression diminue à cause des frottements, en plus de la dérivation interne pour alimenter le vilebrequin).

Ensuite, je n'ai pas potassé le manuel d'atelier à fond sur ce sujet précis, mais il me semble que la pression mini du circuit à chaud descend à 0,5 bar, je peux me tromper.
Pas gênant pour notre moteur qui tourne principalement sur roulements de vilo et de bielle (sauf l'AAC, mais la charge y est bien moindre).

Avec un réglage mini à 1 bar, ton pressostat risque bien de te donner des sueurs froides. Infondées.

Dernier point, l'inox est plus facile à travailler, il est plus dur, mais il s'écrase moins facilement, et il est plus ductile, il se déforme alors que l'alu aura tendance à faire des criques.

Dans le workshop manual, il est fait mention d’un “By pass valve / Oil cleaner” en page 7-8 à 7-10 :
Soupape de dérivation pression de réglage / de fonctionnement : 78.5 - 117.7 kPa , (0.8 - 1.2 kg/cm2, 11.4 - 17.1 psi).

Bonne conception !
Mais on en déduit que la pression de fonctionnement serait inférieure à 0.8 kg/cm2.