Je me présente !

whitwolf a écrit:

depuis les histoire de chaine d'eric tu reste sur un thème sylvestre mon chère? tu t'est mis au yoga? tu peu plier?

La chaîne est un houx pour l'orme...

Bonjour à tous,

Lapinours, j’ai corrigé le WE dernier : Le câble du compte tour passe bien maintenant à l’intérieur du cadre. Pour le coupe circuit, ben oui il est sur OFF mais qu’en je la démarre et bien je le mets sur ON (mdr).
Aslo, je n’ai pas fait les petits bouts de bois en bouleau (ou peuplier Whitwolf) gonflable sous la pluie pour les deux… (mdr également).

Je vous embête avec mon Starter…
Sur la vis en laiton « d’origine » du starter (trainant dans l’atelier), est-ce que quelqu’un aurait le temps et le moyen technique de m’indiquer ces 2 cotations à +-0.5mm près ?
Je vous demande car ma vis à été écourtée en longueur par un ancien propriétaire ou un mécano, et j’aimerais finaliser la compréhension du fonctionnement du piston du starter.
A = La cotation de profondeur du puits recevant le ressort.
B = La longueur totale du filetage M10 (du bout jusqu’au plan de joint de la tête hexagonal de 12mm).

Merci par avance.
Laurent.

Salut Jérome,

J'ai bien compris ce que tu disais il y a 2/3 semaines :

fiontus a écrit:

Du coup le starter est un ON /OFF, la position intermédiaire donne un mélange mal foutu car l'arrivée d'air du starter est partiellement obturée.
Ouvrir sur 21 mm donnera juste plus d'usure du joint torique du piston, voire un déboîtement de ce dernier.

J'ai mis sur papier très précisément le mécanisme, cela donne ce plan.
Si je garde les 3 positions A B C, normalement, cela "devrait" pas trop mal fonctionner... Est-ce que tu me confirme ?
A = Piston position FERME (le piston peux reculer de 12mm sans que le joint torique dia. 1.9mm sorte de son logement).
B = Piston reculé de 6mm = position intermédiaire "mal foutu".
C = Piston reculé de 12mm = position ouverture totale (l'axe du joint torique est à 1mm de la fin de son logement).



Cdt, Laurent.

Salut, bande de toustes!
Laurent, je mesure:

Profondeur de puit: 12,54 mm
Filetage : 6,42mm

Maintenant, y a plus qu'a remonter

Aslo,
Merci beaucoup.
Remonter... le filetage M10 dans le carbu. est foiré !  
Mais ça va le faire, il y a toujours des solutions, non ?
mdr

Foiré comme le temps...

Mais c'est pas le même que sur ton plan...semble-t-il ?

Laurent, je sais pas si tu as vu le post de Résurgence, sur le même sujet?
( c'est vraiment au cas où tu serais aussi distrait que moi )

aslo a écrit:

( c'est vraiment au cas où tu serais aussi distrait que moi )

Mais vu ce que tu fais et comment tu le fais, ça serait vraiment étonnant

laurent44 a écrit:

Aslo,
Merci beaucoup.
Remonter... le filetage M10 dans le carbu. est foiré !  
Mais ça va le faire, il y a toujours des solutions, non ?
mdr

Un kit hélicoil M10x100 devrait faire l'affaire, non? C'est la dimension standard du pas fin, très utilisé pour les graisseurs notamment, donc ça doit se trouver assez facilement sur Ebay par exemple.

fiontus a écrit:

Un kit hélicoil M10x100 devrait faire l'affaire, non?***** ça doit se trouver assez facilement sur Ebay par exemple.

https://www.manomano.fr/p/kit-reparation-filetage-helicoil-88pcs-m6-m8-m10-23400117?model_id=23381010

whitwolf a écrit:

fiontus a écrit:

Un kit hélicoil M10x100 devrait faire l'affaire, non?***** ça doit se trouver assez facilement sur Ebay par exemple.

https://www.manomano.fr/p/kit-reparation-filetage-helicoil-88pcs-m6-m8-m10-23400117?model_id=23381010

Et non mon Louloup, là c'est du M10 standard, 10x 150.

Le starter doit être en "pas fin", M10 x 100, qui est normalisé aussi mais plus rare.

Et nos motos sont principalement en 10x125 (note que ne ne mets pas le 'M' devant, du coup), qui n'est pas normalisé chez nous. (d'où l'utilité d'avoir un taraud et une filière dans ce pas pour les petites retouches de vis abîmées, mais sauvables). Le second chiffre c'est le pas, en 1/100° de mm bien entendu.
Les autres filetages sont bien en M6x100 et M8x125 standard ISO.

Passque j'aime bien faire mon intéressant si ça peut aider des gens.

fiontus a écrit:

Et non mon Louloup, là c'est du M10 standard, 10x 150.**** Les autres filetages sont bien en M6x100 et M8x125 standard ISO.

Passque j'aime bien faire mon intéressant si ça peut aider des gens.

Décidément vive la standardisation....





ils se mettent l'inche dans la mule....

Bonsoir tout le monde,

Dans l’ordre :
0 – Also : Ben oui, ton piston n’a pas de téton, mais le miens en a un. Voir le point numéro 1 juste après.
1 – Also : J’ai bien vu le sujet de Résurgence et sa conversation avec Schub. Résurgence et Schub on dû couper le téton se trouvant en bout de piston du starter, sans toucher au joint noir, afin que ce piston rentre à fond dans son logement et que le joint noir en bout de piston obstrue l’arrivée d’essence de la richesse. Pour ma part, mon téton n’est pas le problème (j’ai également vu quelque part sur le forum que certain carburateur accepte ce téton), c’est le cas de mon carburateur, voir la coupe réelle en dernier.
2 – Also : Je te remercie de m’avoir donné les 2 cotations demandées, 6.42mm et 12.54mm.
3 – Also : Grace à ces cotations, j’ai pu dessiner la coupe « réelle (avec la vis laiton d’origine) » du système de Starter du carburateur, qui inclus dans mon cas ce fameux téton.
4 – Avec les retours de :
> Schub : « 10 mm pour le câble 2 ça me semble normal, il n'a que la petite boite de raccordement entre les 2 câbles pour coulisser sur maximum 16mm ».
> Fiontus : « Du coup le starter est un ON /OFF, la position intermédiaire donne un mélange mal foutu car l'arrivée d'air du starter est partiellement obturée. Ouvrir sur 21 mm donnera juste plus d'usure du joint torique du piston, voire un déboîtement de ce dernier ».
> Lapinours : « Récemment, enfin il y a quelques mois, j'ai trouvé sur le web deux pièces introuvables, les câbles de starter, j'en ai profité pour commander chez yamaha un kit starter et il y a dans la pochette le starter avec son aiguille, j'ai regardé sur un de mes carburateurs qui est enlevé de ma bleue vu que j'ai un carburateur mikuni, alors le starter n'a pas d'aiguille, c'est une pièce d'origine neuve que j'avais acheté il y a quelques années, des fois cela arrive que yamaha met des pièces différentes par rapport aux numéros de référence ».
> Whitwolf : « et même comme ça ce n'est que des valeur théorique, la pratique n'est pas la même.... n'oublie pas que cette machine est faite de pièces de "bric & de broc" ce comodo par exemple tu le retrouve sur pas mal de yamaha de cette génération, et a étais utiliser/adapté sur nos machines qui n’ont pas les même besoins/carbus que (par exemple) les FZ, XJ (6&9) FJ et autres qui partage la même pièce.... »

Cela m’a permis de comprendre (j'ai besoin de temps pour comprendre les choses…) le fonctionnement et surtout toutes les subtilités de ce Starter, du comodo gauche « Choke » à 4 positions !  au téton du piston…   mdr

Je ne vous cache pas que de mon coté, je vais : Virer ces 2 câbles acier et les remplacer par un seul câble et son système de réglage de course fait maison + Replacer le coude acier (Le rayon est trop petit à mon gout par un coude plus grand) + Remplacer la vis laiton (la mienne est bidouillé de chez bidouillé et le filetage M10x100 du carbu est foiré) par une vis Inox M11x125 (le filetage M11x125 est déjà fait sur le carbu) tournée suivant un de mes plans + Modifier les 4 crans du comodo gauche « Choke ».

Pour information, cela devrait intéresser du monde, voici la coupe réelle d’origine (il n'y a pas les cotations, je vous ferai ça d'ici 2/3 semaines).
Les grandes lignes : Le piston à 3 positions A fermé, B mi-chemin, C ouvert totalement, vis laiton d'origine vissée à fond, le ressort de 26mm ne peux être comprimé à plus de 9mm.





Bon WE. Laurent.

Bonsoir,
Tu dis en début de post que tu as un 1XM allemand d'origine.

J'espère qu'on se verra sur une sortie SRX Team prochainement! parce que si ta moto d'origine tourne sur un demi-starter, je t'offre une bière ou un café

fiontus a écrit:

parce que si ta moto d'origine tourne sur un demi-starter, je t'offre une bière ou un café

offre lui 5litres de 98 ... pour compenser la surconso du starter...

Bonjour Fiontus et Whitwolf,
Non, c'est une moto 2TM (marché Suisse si je ne me trompe pas), mais que j'ai acheté en effet en Allemagne.
Je compte bien (je tacherais de faire tout pour) être présent à la sortie 2022.
A vous entendre parler, j'ai fais une erreur sur mon plan, est-ce que vous pouvez m'expliquer, je vous préviens tout de suite, je ne bois pas de bière désolé ! Par contre je prends du café, mais le matin à 5h, pas après  
Bon Dimanche.

2 TM, effectivement c'est pour la suisse.

sans vouloir la ramené, tu analyse trop, tu regarde cette moto de façon analytique et technique... certes c'est un objet mécanique construit de la main de l'homme, ... mais il faut la prendre comme une œuvre d'art, une relique magique d'un temps ou les machines étais conçue au feeling et non calculer par de froid ordinateurs...

elle est imparfaite, mais c’est ses imperfections qui la rend tellement attachante.... nous donne du plaisir, si tu veut la comprendre laisse les abaques, règle a calcules, et autre donnée absolue, pour laisser place au feeling, sensations, la sentir, être a son, écoute...

traite la comme un animal sauvage, même si on en a tous une ou plusieurs, même si il y a des généralités, elles on toutes leurs caractères, ... pour en avoir trois je t’assure, elle sont toute différente, toute on leur petites particularité,


alors apprivoise la comme le petit prince et le renard car il n"y a plus de marchand de SRX....

Voilà, bien dit!

Je ne parle pas de ton plan, je dis bien: SRX d'origine -demi starter -si ça tourne j'y crois pas trop.

Avec ton plan, je comprends mieux pourquoi... Tu crées une fuite d'essence mal contrôlée par le jeu téton/ajutage d'essence (s'il y a un téton), et une fuite d'air par le chanfrein du piston de starter, qui dépend de la longueur du câble de starter et de tous ses jeux.
Alors dans le tas, il y a une moto sur 6 ou 10 qui fonctionne en mi-starter, mais c'est juste du hasard.
En plein starter, tu passes par le gicleur de starter et le gicleur d'air, donc là oui c'est calibré, et ça fonctionne.

Le manuel peut très bien être un paragraphe copié-collé d'un modèle vaguement similaire.

Répare le filetage, mets ton kit starter d'origine (ou une copie conforme), un peu d'huile, et roule avec. Ca fonctionne.

Si tu veux t'amuser avec des calculs et des plans (rien de péjoratif, moi j'adore ça), va farfouiller dans la culasse et l'arbre à cames (diagramme), il y a déjà de quoi s'amuser quelques semaines...
Le starter, quand il s'ouvre et qu'il se ferme, il n'y a rien à faire de plus.

Je prends note de tous vos retours, merci beaucoup.
Sauf « aller farfouiller dans la culasse (j'ai fais quand j'étais plus jeune sur mon 50RD, je ne fais plus)»   maintenant je pense préférer prendre le temps de « la traiter comme un animal sauvage (je ne sais pas faire, mais j'apprends vite)».      
Bon Dimanche à vous, cdt, Laurent.

Salut Laurent le P'tit LU ,j'arrive un peu tard, mais comme dit l'expression connue : mieux vaut "mots tard que jamais"   et Bienvenue à toi dans la confrérie du SRX !  

laurent44 a écrit:

Whitwolf,
Vous avez bien tous 4 positions sur votre comodo, 3 crans "audible" à chaque fois ?

Je viens de vérifier, je n'ai que 3 positions : OFF/entre 2/ON plus facilement évident en passant de ON sur OFF

laurent44 a écrit:

Salut Jérome,

J'ai bien compris ce que tu disais il y a 2/3 semaines :

fiontus a écrit:

Du coup le starter est un ON /OFF, la position intermédiaire donne un mélange mal foutu car l'arrivée d'air du starter est partiellement obturée.
Ouvrir sur 21 mm donnera juste plus d'usure du joint torique du piston, voire un déboîtement de ce dernier.

J'ai mis sur papier très précisément le mécanisme, cela donne ce plan.
Si je garde les 3 positions A B C, normalement, cela "devrait" pas trop mal fonctionner... Est-ce que tu me confirme ?
A = Piston position FERME (le piston peux reculer de 12mm sans que le joint torique dia. 1.9mm sorte de son logement).
B = Piston reculé de 6mm = position intermédiaire "mal foutu".
C = Piston reculé de 12mm = position ouverture totale (l'axe du joint torique est à 1mm de la fin de son logement).



Cdt, Laurent.

Je reconnais que tu fais de beaux dessins de niveau industriel, et que la compréhension du fonctionnement du système de starter m'en a été amélioré, vue que je ne m'y étais pas  intérressé, vue que çà marchait bien !
J'ai vue plus haut que tu voulais faire un câble starter direct, et je pense que tu fais une erreur, car il est très utile de pouvoir déconnecter au boitier, lorsque tu démonteras le carbu pour un nettoyage/chgt de gicleurs/remplacement de joints , sans avoir à démonter le câble de starter du carbu qui comme tu as pu constater est très fragile .....

[quote="TieD"]comme dit l'expression connue : mieux vaut "mots tard que jamais"  


"vieux motard que j'aimais"????? j'ignorais que tu t'intéressai au sexe dit fort.....

Bonsoir Tied,

Je te remercie pour ton compliment (dessin) et suis content que ce « petit » dessin serve à quelqu’un d’autre que moi.

Je suis entièrement d’accord avec toi quand tu dis : « …je pense que tu fais une erreur, car il est très utile de pouvoir déconnecter au boitier, lorsque tu démonteras le carbu … sans avoir à démonter le câble de starter du carbu qui comme tu as pu constater est très fragile »
Mais cette remarque est valable que si tu utilises la vis en Laiton d’origine !

Je déteste faire comme les autres. J’adore prendre des chemins de traverse sans connaitre leurs destinations et accepter que ces chemins tortueux me ralentissent.

Donc, pour ce système « tortueux », j’ai pris soins :
- De re-fileter à 11x125 le logement de la vis laiton dans le carbu  (le filetage 10x100 ou 125 ou 150 je ne sais pas et je ne veux pas le savoir était foiré et en plus bidouillé par l’ancien proprio ou un mécano n’aimant pas son métier, cerise sur le gâteau, la vis laiton n’était pas celle d’origine).
- J’ai fais tourné par un copain une belle vis en inox en remplacement de la vis laiton (pour cela, j’ai un super dessin du feu de dieu…), cette vis en Inox ne cassera « jamais » comme la vis d’origine en Laiton.
- Cette belle vis inox je la rentre « à la main », dans son filetage bien dans l’axe du trou de dia. 8.15mm recevant le piston et jusqu’à la butée puis un serrage clé de 12 à 45° pas plus, largement suffisant sur un filetage de 11x125 et sur 10mm de long.
- Bien sûr j’ai remplacé le coude acier d’origine par un coude inox à 2 € (c’est un coude de frein V-brake de VTT), aucune collision avec le robinet d’essence ni les durites d’essence ni le cadre.
- J’ai également pris soins de mettre 2 à 3mm de garde sur le câble, par le biais d’un système de réglage très simple à 5€ juste derrière le comodo gauche (bien accessible).

J’oublie des détails bien sûr, mais de cette manière, je peux me permettre un démontage aisé de cette vis Inox sans la casser, sans foirer le filetage du carbu et sans démonter tout le câble monobloc afin de jouer avec le carbu 2 fois l’an.
Entre nous Tied, t’as vu la merde pour démonter le carbu, ça passe au chausse pied. Je suis bien content d’enlever la vis Inox et le piston du starter (sans crainte de tout casser) pour sortir le carbu de la moto.
Alors oui je sais, j’ai passé outre la « corrosion galvanique » entre l’alu et l’inox. C’est un carbu, pas une structure porteuse ou une coque de bateau… Et puis c’est très bien, je surveillerais cette corrosion et vous tiendrais informé si le carbu en alu se désagrège dans la nuit !

Le montage de l'ensemble est réalisé, tout fonctionne à merveille, même pas besoin des 5 litres de SP en plus… Il est agréable ce chemin de traverse !

Je ne vous mets pas de photos ici mais reste joignable en MP pour les personnes intéressés, et je leur fournirais avec grand plaisir des photos et surtout les pièges à éviter, car il y en a.
J'aime bien ton cache pignon SDB gravé, il est en alu ?

Bon Dimanche à vous tous, cdt, Laurent.

Ouéééé!!!
J'adore!!!
Du répondant!


Des fotos!!!, des fotos!!!