Je me présente !

Salut Laurent,

Tout d'abord un grand bravo pour ton achat, tu ne le regretteras pas, la SRX est une moto magnifique, légère, facile qui saura t'emmener partout sans soucis et surtout avec un plaisir...

Pour rouler sereinement, le principal conseil que je puisse te donner est de rouler sans se faire de soucis, sans écouter à outrance tous les petits bruits que ta belle peut faire... Et dieu sait si elle peut en faire, tous différents et d'ailleurs toutes les SRX font des bruits différents, et ce n'est pas pour ça qu'elles tombent en panne (enfin pas toutes !)
Une moto, qu'elle s'appelle SRX ou autre chose, doit rouler régulièrement sinon, elle s'use et surtout ce n'est pas parce qu'elle est âgée de 35 ans qu'il faut la considérer « présumée à risque de panne », n'y pense pas et considère la plutôt comme « présumée source de bonheur » et tout ira bien.

Ce n'est pas non plus parce qu'elle est âgée de 35 ans qu'il faut toujours te trimbaler avec un stator de rechange à chaque sortie car c'est la seule « grosse » panne susceptible de t'immobiliser !

Comme le dit Jérôme (Fiontus) achète d'avance des pièces de rechange propres à cette machine pour l'entretien et les travaux que tu auras à faire (pignons de 5, câbles de rechange...) entretiens la régulièrement, vidange, vérification des freins, de la chaine, etc... et tout ira bien.

Pour info, la première panne qui m'a laissée au bord de la route, je l'ai eue au bout de 29 ans et 88000 km (panne de stator) ; ma moto est de 1986, j'ai fait 125000 km à son guidon en solo comme en duo et toutes les durites sont d'origine, ainsi que les pipes d'admission... Je n'en dirai pas autant pour les pignons de 5 et les régulateurs...

Pour conclure, je te souhaite beaucoup de bonheur et si tu as besoin d'une bonne révision de ta belle, viens à un rassemblement du club... voir le dessin ci-dessus...

Photo qui résume mes propos :

Bonsoir,

Merci pour tous les conseils sur les futures pannes, bien noté également le message sur le "bonheur"

Voici le plan finalisé des embouts de guidon, j'ai mis un peu de temps, j'attendais (reçu ce matin) les 2 poignées d'origine Yamaha afin de valider les dernières cotations.
Encore 2 semaines avant de recevoir la carte grise, le temps de lancer la fabrication des 2 embouts.
Je reviens vers vous avec un devis pour 10 / 40 / 80 pièces, j'en ferais 3 afin de comparer, et les photos des 2 pièces montées sur mes guidons.

Après, je m'attaque à ce nouveau petit soucis !
- Je mesure 183 cm.
- J'aimerais surélever la selle. (Remonter la mousse (simplement la mousse) de 10mm voir 15mm si possible au-dessus de son support), cela est relativement simple, mais je vais devoir changer le Sky, sinon les plis d'origine seront visible).
- Surtout, je voudrais concevoir 2 cales-pieds (vitesse et frein arrière) réglables en hauteur. Là, cela devient très intéressant techniquement...

Également, quelqu'un connaîtrait (de mémoire) le RAL ou PANTONE ou autre des jantes d'origine sur la couleur rouge Maple Red ?

Laurent.

laurent44 a écrit:

Moi aussi je sais faire des "copier coller".

Tu es trop modeste! c'est pas seulement du copier-coller que tu fais!?!
C'est quoi ton logiciel?

(Non, Withwolf, pas "logiciel!mon mari!"...vert bottaine...entends-tu?)

Salut Laurent44
Les jantes sont du Titanic Gray Metallic code 00MA
Il y a des équivalents
http://srx600.wikidot.com/peinture

Laurent,
Sur ta photo de profil qui est très petite, on a l'impression que tu as une selle creusée...
Si ça se trouve, en mettant une selle standard, ça suffit. Essaie de croiser un membre du forum pour faire un essai.
On a quelques grands dans le club, et ils sont avec des machines stock.

Salut à tous,

1 - Aslo, mon logiciel, suivre la flêche Bleu.
2 - Christophe, merci pour la teinte, je vais creusé au prêt de mon collègue carrossier peintre, et dès que la peinture jaune de mes jantes me sort par les yeux, je démonte pour refaire en origine.
3 - Fiontus, tu as "encore" raison, regardez les copies d'écran trouvés sur le net, comparé à ma selle flêche Rouge. J'ai acheté cette petite moto à un Allemand de 180cm, qui lui même l'a acheté à un petit Suisse... ! Bon là (petit Suisse), ça va rebondir dans la journée  
1 bis - Aslo, je rigole, j'ai lâché la table à dessin depuis belle lurette, je travaille avec un logiciel Français, marque Missler, produit TopSolid (mais pour le bois, tu sais les habillages muraux de l'ISS en MDF M1 plaqués frêne avec joint creux 10x8mm noir mat et plinthe "flush", et bien cela aurait pu être moi !)
4 - J'en profite (1 pierre 4 coups), est-ce que quelqu'un peux me dire flêche Jaune à quoi sert la durit qui sort de l'arrière du réservoir ? Un trop plein, bizzare non ? Est-ce que je peux enlever la durite et obturer (un bouchon démontable) le tube acier du réservoir ?
5 - Pour finir, la flêche verte, oh la la.

Je vous laisse, j'ai du boulot.

Salut,
Selle hyper creusée, en effet!

Le tube arrière, c'est l'évacuation du trop-plein réservoir, éventuellement de l'accumulation d'eau quand tu roules sous la pluie.
Pas une super idée de le boucher, au pire le laisser ouvert. Normalement, la durite d'évac' est de l'autre côté, près de la batterie.

Surtout pas obturer ce tuyau , sauf si tu veux avoir de l'eau dans ton réservoir  
Au contraire , il faut qu'il soit bien ouvert , passe un vieux câble dedans après avoir démonté ton bouchon de réservoir.
Tu comprendras .

Oups , en même temps que Jérôme

Merci Jérôme et Al28,

Demain je vais suivre votre conseil : Démonter le cabochon du réservoir, passer le câble pour voir où il sort, et comprendre pourquoi il ne faut pas le boucher.

J'ai une autre question concernant le starter.
Avant :
- Ma moto démarre bien avec le starter sur le cran 1.
- Je l'ai depuis 3 semaines.
- Je ne roule pas encore avec, pas encore de carte grise, donc je ne peux vous dire si elle consomme ou pas.

Le starter à 3 crans. Chaque cran tire le câble 1 (le plus long) de 7mm, donc une course totale de 21mm.
Je trouvais bizarre que mon starter ne passe pas au 3eme crans.
J'ai regardé le Wiki, démonté le câble 2 + les 4 pièces (coude acier, écrou laiton, ressort, téton avec son joint torique).
Rien d'anormal, câble bon état, peux de rouille dans le coude, joint torique ok.
J'ai quand même tout nettoyé et remonté l'ensemble du câble 2.
Mais je m'aperçois que la course du câble 2 n'est que de 10mm !

Ce n'est pas normal, le câble 1 avec 3 crans pour une course totale de 21mm, et le câble 2 pour une course totale de 10mm.

J'ai quelques questions (les photos viennent du Wiki, pas de ma moto):

1 - Sur le wiki, je vois que au bout du téton en laiton il n'y a pas d'aiguille, mais il y a une aiguille sur le kit neuf (et le téton est en plastique gris sur le kit neuf). Sur le miens, j'ai une aiguille.
Question, pourquoi certain avec aiguille et d'autre sans ?



2 - A votre avis, pourquoi cette course de 10mm ? J'ai l'impression (je vais contrôler demain matin) que l'aiguille ne rentre pas dans le trou du fond du logement du carburateur.


3 - Sur le wiki est indiqué "inspecter le joint plat au bout du plongeur..." Ce joint plat, est-ce le tout petit joint (pas le joint torique) qui se trouve en bout, dans un lamage, du piston en laiton, là où sur le miens j'ai une aiguille ?


Voilà, j'espère avoir été clair.

Salut Laurent

le kit starter sans le teton est introuvable, on peut par contre encore acheter sans difficulté celui avec le teton (modèle de 600xt)

Il y a effectivement sur certain carbu un petit logement (comme sur le mien / photo) qui semble fait pour pour le teton (discussion avec al28 à l'alpine)
Pour ma part ne sachant au moment ou je l'ai changé par un neuf, j'ai coupé au plus court possible sans abimer le joint (celui de ta dernière fleche) et ça semble Tbien marcher - Tu me diras ce que ça donne

Il faut verifier que le kit coulisse bien et que le ressort fait bien son effet, que le joint torique ne colle ou ne frotte trop , en désolidarisant les 2 câbles - lorsque tu tires sur le câble relié au kit il doit revenir franchement lorsque tu lâches (testé avec le kit neuf)

10 mm pour le câble 2 ça me semble normal, il n'a que la petite boite de raccordement pour coulisser

la manette starter n'a que 3 positions: complètement relaché (en haut) et 2 positions vers le bas

Salut Christophe,

Je te remercie pour ton retour, et j’ai bien compris tes explications.
Avant de lire ton message, ce matin, je viens de remettre le nez dans cette problématique et j’ai trouvé les réponses à mes questions d’hier, et tes réponses m'ont bien aidé également.

1 – Aiguille en bout de piston : Tu as répondu Christophe, sans le téton = introuvable, avec téton = modèle 600XT. Le mien à bien un téton donc c’est bien le « piston téton » d’origine. J'avais un doute hier, l'aiguille rentre bien dans le trou du fond du carbu, vérifié ce matin. Mon problème ne vient donc pas de l'ensemble "piston aiguille carbu".

2 – Pourquoi une course de 10mm sur le câble 2 : Tout simplement, sur ma machine, un ancien propriétaire à démonté mais cassé le filetage de la vis laiton. Il a réussi à enlever le filetage de la vis laiton resté coincé dans le carbu, mais cet idiot il n’a pas changé la vis laiton, et la remis comme ça avec un filetage de 4mm de long. Le GROS problème, c’est que cette vis laiton à une importance, elle sert de réglage des 2 câbles, enfin c'est ce que j'en déduit, hier soir dans mon lit je me suis dis "pourquoi il n'y a ps de réglage pour cet ensemble de 2 câbles 1 et 2 bout à bout ? (je n’ai pas réussi à démonter le comodo gauche afin de vérifier s’il y a un réglage de longueur de câble dans le comodo, vous me confirmer qu'il n'y en a pas ?).

3 – Joint en bout de piston : Tu as répondu Christophe, le joint plat en bout de piston est important.

Question subsidiaire : Câble numéro 1 course de 21mm (3 crans) + Câble numéro 2 (sur ma machine) course de 10mm = Il y a un problème, ce problème est la course de 10mm du câble 2 de ma machine qui est du à ma vis en laiton et son filetage de simplement 4mm, quand je met la vis à fond à toucher le plan de joint du carbu, j’arrive au réglage maxi de la vis, donc je perds les 21-10=11mm de course du piston.
Avec une vis d’origine, je pense (pas certain) que la course du câble 2 « pourrait » arriver à 21mm. Mais pour cela, il faudrait que le filetage de la vis mesure au moins 15mm, et à vu de nez, je ne pense pas que cela soit le cas.

Donc, je pense que même avec une vis d’origine, le câble 2 « devrait » avoir une course de 16/17mm, à vérifier.
Par contre, 74 € le kit « piston + joint torique + ressort + vis laiton + coude acier + coude caoutchouc », ça pique…
Pour ma pars, je vais voir pour faire une vis laiton spéciale course.

PS Christophe :
A - Oui, bien compris que le ressort doit impérativement faire son travail « Il faut vérifier que le kit coulisse bien et que le ressort fait bien son effet, que le joint torique ne colle ou ne frotte trop , en désolidarisant les 2 câbles - lorsque tu tires sur le câble relié au kit il doit revenir franchement lorsque tu lâches (testé avec le kit neuf) »
B – « 10 mm pour le câble 2 ça me semble normal, il n'a que la petite boite de raccordement pour coulisser », non Christophe, je suis certain que 10mm de course du câble 2 n’est pas assez, la petite boite de raccordement fait simplement son boulot de « raccordement », il n’y a pas de réglage possible dedans.

Bon ben voilà, je reviens vers vous en temps voulu avec ma « vis de course » qui permettra une course de 21mm sur le câble numéro 2.

Bon Dimanche.

J'ai oublié un truc important :
- Pourquoi du Laiton sur de l'Alu ? Est-ce que de l'Inox ferait l'affaire ? (pour cette vis)

Je réfléchie à cette vis, et pourriez-vous me confirmer ou me mettre sur la bonne voie :
- Cette vis laiton, c'est forcément une vis de réglage, servant à la tension des 2 câbles 1 et 2.
- Il n'y a pas de joint entre cette vis et le carbu (normale si elle sert à régler).
- J'ai envi d'en faire une en impression 3D Et je pourrais faire le filetage plus long, afin de le couper pour régler pile poil ces 21mm de course !
Vous pensez que c'est une bonne idée ? J'y connais rien en impression 3D, il doit exister des résines pour la mécanique je pense ?
Merci.

Pour répondre à ta question sur le starter avec aiguille ou pas ?
J'ai regardé dans mon garage à la maison où il y a eu très peu de pièces de rechange.
Récemment, enfin il y a quelques mois, j'ai trouvé sur le web deux pièces introuvables, les câbles de starter, j'en ai profité pour commander chez yamaha un kit starter et il y a dans la pochette le starter avec son aiguille, j'ai regardé sur un de mes carburateurs qui est enlevé de ma bleue vu que j'ai un carburateur mikuni, alors le starter n'a pas d'aiguille, c'est une pièce d'origine neuve que j'avais acheté il y a quelques années, des fois cela arrive que yamaha met des pièces différentes par rapport aux numéros de référence.
Je prends un exemple bête le carter de protection du pignon de sortie de boîte, il est en plastique, sur ma première bleue, en 2005, mon carter était bien abîmé, j'ai commandé un cache neuf et surprise le cache était en aluminium, pourquoi ?
Je n'ai pas la réponse, le cache est sur ma rouge à présent et pour ma dernière bleue qui est en version racer, j'ai réussi à trouver un cache tout neuf sur le web malgré que ce soit une pièce d'occasion.
Christophe a réussi à trouver un cache en aluminium sur le web, j'ai vu une photo de son srx ailleurs qu'ici et on dirait qu'il est tout neuf.

Salut Laurent,
Pour quoi une vis en laiton? parce que ça s'usine super bien après avoir fait une ébauche de fonderie, et ça ne grippe pas sur l'alu en plus.

Pour la course du piston, elle ne sert à rien...
Le trou au fond obture l'arrivée d'essence calibrée par le gicleur de starter, et le trou supérieur, qu'on voit si l'on démonte le capot supérieur du carbu gauche, envoie l'air calibré par le gicleur d'air de starter.

Du coup le starter est un ON /OFF, la position intermédiaire donne un mélange mal foutu car l'arrivée d'air du starter est partiellement obturée.
Ouvrir sur 21 mm donnera juste plus d'usure du joint torique du piston, voire un déboîtement de ce dernier.

Salut Jérôme,

Bien noté tes explications très clair (j'avais vu les trous en enlevant le capot du dessus du carbu).
Mais alors, si tu dis que "Du coup le starter est un ON /OFF", pourquoi le comodo à 3 positions avec pour chaque position une course de 7mm (7*3=21) ?
Si tu dis "ON/OFF la position intermédiaire donne un mélange mal foutu car l'arrivée d'air du starter est partiellement obturée" je comprends donc :
- Position 1 = OFF
- Position 2 = mal foutu...
- Position 3 = ON

Oui mais, du 1 au 3 il y a 21mm de course du câble ! Donc le câble 2 doit forcément avoir une course identique de 21mm, non ?
Je suis emmerdant, je sais, mais j'aime bien comprendre...

laurent44 a écrit:

Salut Jérôme,

Bien noté tes explications très clair (j'avais vu les trous en enlevant le capot du dessus du carbu).
Mais alors, si tu dis que "Du coup le starter est un ON /OFF", pourquoi le comodo à 3 positions avec pour chaque position une course de 7mm (7*3=21) ?
Si tu dis "ON/OFF la position intermédiaire donne un mélange mal foutu car l'arrivée d'air du starter est partiellement obturée" je comprends donc :
- Position 1 = OFF
- Position 2 = mal foutu...
- Position 3 = ON

Oui mais, du 1 au 3 il y a 21mm de course du câble ! Donc le câble 2 doit forcément avoir une course identique de 21mm, non ?
Je suis emmerdant, je sais, mais j'aime bien comprendre...

tu doit faire une grosse faute de logique... tu me rappelle cette exercice de math sur un escargot qui tombe dans un puit de 6 mètres et parcours 50 centimètres par jours mais redescent de 25 la nuit car il glisse en dormant... combien de temps mestrat il a sortir...

il y a TROIS positions, mais du coup QUE DEUX écarts... celui entre la 1er et 2em position  et celui entre la 2 et la 3em.... donc 2*7= 14Cms     CQFD!      ... et même comme ça ce n'est que des valeur théorique, la pratique n'est pas la même.... n'oublie pas que cette machine est faite de pièces de "bric & de broc" ce commodo par exemple tu le retrouve sur pas mal de yamaha de cette génération, et a étais utiliser/adapté sur nos machines qui n’ont pas les même besoins/carbus que (par exemple) les FZ, XJ (6&9) FJ et autres qui partage la même pièce....

Whitwolf,

Ca c'est facile, il lui faut 21 jours pour remonter le puit !

Par contre, pour le comodo, oui, j'ai dû mal m'exprimer en effet, pour être plus précis :
- Position 0 = Cran à fond vers l'avant de la moto = OFF
- Position 1 = 1 cran vers l'arrière = Mal foutu A = -7mm sur le câble
- Position 2 = 1 cran vers l'arrière = Mal foutu B = -7mm sur le câble
- Position 3 = 1 cran vers l'arrière = ON = -7mm sur le câble

Total de 21mm de course de câble numéro 1. J'invente rien sur cette course de câble !
Vous avez bien tous 4 positions sur votre comodo, 3 crans "audible" à chaque fois ?

Voilà, louloup a répondu...

Un comodo de FJ/XJ pour commander un starter de XT élégamment au pouce plutôt que de chercher au moteur, le coup de patte de Mr Ichijo.
Ca marche bien fermé, et bien ouvert en grand. Attends de régler comme il faut tout le reste du système YDIS, là tu auras le temps de réfléchir
Edit: si tu as 2 positions intermédiaires, alors tu as 1 problème

Tiens, j'en ai encore appris une sympa récemment: seule la première moto Yamaha (YA-1, mono 2-temps si je ne me trompe pas) a eu droit aux diapasons, ensuite réservés aux instruments de musique. Le logo moto est devenu un YAMAHA le plus souvent doré.

Et là, Mr Ichijo a négocié de pouvoir réutiliser le triple diapason pour ses deux créations quasi-simultanées en tant que directeur du design. L'une était le 1200 Vmax, l'autre, sa petite soeur, SRX. Et ensuite l'idée a été conservée... C'est joli, non?

Bon, ok, tout est clair maintenant avec ces 2 infos primordiales :
1 - Pièces de bric et de broc (Comodo starter 4 positions avec course de 21mm, piquée sur une routière et pas fait pour le starter de ce carburateur).
2 – Starter du carbu marche bien en position « fermé » et position « ouvert en grand » (2 positions avec une course de 10mm voir un peux plus si la vis laiton pas vissée à fond).
Je parts sur ces 2 bases importantes et reviens vers vous une fois réparé et réglé…
Bon Dimanche, et merci encore pour m’avoir supporté.

Bonjour à tous,
Voici les photos des embouts inox sur le demi-guidon droit.
Pour mes 2 embouts, j'ai modifié mon plan d'origine en augmentant le + gros diamètre (qui vient contre la poignée caoutchouc) à 37mm.
Là au moins, ça ressemble à quelque chose !
Bon WE.

Beau travail, mais ta moto ne démarrera pas, à  cause du coupe circuit qui est sur off.
Ton câble du compte tours doit passer à l'intérieur du cadre.

Est-ce que tu as-tu fais les pitis bouts de bois ?

...mais, chapot!
C'est du beau bouleau!

aslo a écrit:

Est-ce que tu as-tu fais les pitis bouts de bois ?

aslo a écrit:

...mais, chapot!
C'est du beau bouleau!

depuis les histoire de chaine d'eric tu reste sur un thème sylvestre mon chère? tu t'est mis au yoga? tu peu plier?