Carbus et sonde lambda.

Salut,
Grâce à ce site: http://vassistance.free.fr/2002/controleur_richesse.html
Et à un copain électronicien qui m'a filé un peu de matos, j'ai ressorti mon fer à souder, j'avais acheté une sonde lambda et son support (et bouchons), dans le but d'affiner mes réglages carbus notamment sur Mémé, où il me reste un semblant d'hésitation à mi-régime, sur certaines remises de gaz.
Comme elle marche trrrrès bien pour tout le reste, je ne veux pas bidouiller mes carbus au hasard pour résoudre un truc qui se présente 2% du temps...
Donc je verrai en temps réel la condition pauvre/riche des gaz d'échappement, et je saurai sur quoi agir.



La suite au prochain épisode...

Bon courage mon ami!

je te conseille d'utiliser une sonde chauffée bien positionnée. Un simple voltmètre peut remplacer les leds. Et la courbe varie vite autour du lambda idéal...

Hooooo!
Bonjour Soolal,
Dis donc, je me demandais s'il ne t'était rien arrivé, après les messages sans réponse, et tes copains du Voxan Club qui m'ont dit à Prenois qu'ils n'avaient plus de nouvelles non plus, alors que plein de monde te demandait...

La sonde, je l'ai déjà, c'est un modèle 2 fils donc non chauffée, elle sera fixée directement sur un tube collecteur (j'en ai récupéré un d'occasion tout bosselé qui sera parfait), donc elle chauffera assez vite en roulant je pense. Un peu de bande thermique pourra aider.

Le voltmètre, oui, mais pas "instinctif" contrairement à la bande de LEDS multicolores. Je serai en circulation pendant les tests en conditions réelles, pas de risques inutiles...

La précision autour du lambda, pas utile dans mon cas, car je cherche à isoler un type de fonctionnement bien précis, je veux juste être certain du type de correction à apporter, en plus ou moins riche, entre deux fonctionnements corrects.
Je reste conscient qu'une carburation est moins précise qu'une bonne injection, par contre je trouve que c'est plus sympa à utiliser.

Oui, ça fonctionne très bien ce montage.
Les LED sont plus réactives et lisibles que le voltmètre pour les transitions. Bien sûr, c'est mieux d'étalonner avant le montage pour être calibré sur le bon rapport stœchiométrique en jouant sur la valeur de la tension de référence présente sur la broche 8 du LM3914.
Mais si ce n'est que pour faire du comparatif (recherche de trou), c'est un excellent système.

Il est vrai que j'ai tendance à m'isoler de plus en plus et ce n'est pas bien...Cependant, je lis toujours avec plaisir les messages que tu postes!
Dis-moi ce qu'il y a dans le carbu de "Mémé" que je puisse comparer avec mes réglages.
Hier j' ai démonté le maitre cylindre AR de la Voxan car grippé. Après remontage, il fuit au niveau de la tige de poussée. Aurais-je oublié, perdu, une joint?
https://i.servimg.com/u/f69/17/94/99/35/20190811.jpg
A+ Jérôme.

Merci Phifi pour ta confirmation!
Il faut vraiment qu'on se rencontre un de ces jours...

Soolal, c'est un peu compliqué, Mémé possède un carbu que j'ai récupéré "dynojetté", j'ai remis la boîte à air avec filtre plat K&N, mais sans couvercle (projet d'un nouveau couvercle en impression 3D avec prise d'air "cornet" plutôt que "chicane"), et sous la moto mon pot, collecteur sur mesure, avec chambre de tranquillisation, et sortie par deux silencieux du commerce terminés par deux chicanes.
Bref, une usine à gaz, au sens propre.

Je me suis muni du kit complet Keyster Japon, celui avec tout le set d'aiguilles et de gicleurs, et ce montage va me permettre d'orienter mes choix.

Pour ton MC Voxan, si tu le remontes en posant le piston, le ressort, le joint torique, la bague blanche et le clips, je ne vois rien qui manquerait au fonctionnement... La coupelle effectue le freinage, et le torique clot la chambre de "recharge" du circuit, ce qui est habituellement fait par une seconde coupelle.
Si tu poses d'abord la bague blanche et ensuite le torique, ça devrait fuit car le clips n'oppose pas une surface régulière.

J'ai bien remonté dans cet ordre. Je ferai un nouvel essai après un nettoyage soigné au niveau de la portée du joint torique.
Merci pour tes indications.

Retour à nos moutons, le système de sonde lambda.
Cet aprèm j'ai tourné un outil d'extrusion, pour souder l'adaptateur de sonde sur une pipe d'occasion bien abîmée:






Au tableau de bord, le montage électronique à LEDs, planqué dans un bouchon d'aérosol noir... C'est un instrument provisoire pendant les réglages, donc pas la peine d'aller chercher bien loin.




Normalement, la prochaine, c'est le test...

De mon côté, j'ai opté pour le kit KOSO



Il fonctionne sur pile ou connecté à la batterie
Comme Jérôme, modif sur un des 2 tubes du collecteur (ici sur un BSM) pour souder la douille permettant de visser la sonde

   

Installation du vue-mètre



Après, yapluka trouver le bon réglage  

   

Salut Bougnat,
Oui, c'est plus simple, certes, mais c'est le double du prix... Et comme je vais juste l'utiliser pour deux ou trois réglages, je n'ai pas voulu franchir le pas.

Jérôme, tu soude l'adaptateur (celui qui a déjà la bonne courbure) puis tu perce et lime pour que la sonde passe, adapte le bouchon au raz su tuyau et sans sonde rien ne perturbe les gaz.

Salut Jacques,

Merci du conseil! Je t'avoue que j'avais zappé ce "détail"!

De mon côté c'est du matos acheté en Suède à l'occasion d'une visite à un proche (cherche Biltema sur le Web), les adaptateurs sont différents.
J'ai légèrement extrudé le tube pour le faire souder par mes collègues de boulot (ce sont des pros du domaine), effectivement il y aura un peu de matière à l'intérieur.

Pour le tube d'origine: pas de soucis, c'est juste un tube moche pour faire les mesures, après il sera redémonté pour remettre un beau tube lisse. Du coup, on pourrait envisager de prêter le système pour quelqu'un qui aurait besoin du même genre de réglage.
Pour la nouvelle pistarde: pas un gros problème non plus, il est soudé extrudé sur un tube de 38mm, au lieu de 30 pour l'origine...
Sur cette version l'échappement varie progressivement de diamètre de 32mm au raccordement de culasse jusque environ 50 à l'entrée des silencieux.

Hop, un bout de tube inox et une petite patte de fixation.
Presque prêt à servir!

Voilà, monté sur Mémé, en provisoire le temps de régler, et ensuite je remettrai sa pipe d'échappement d'origine.
Je vais aller tester ça dans un moment.


(Oui, il y a pas mal de bidouilles visibles sur ce moteur maintenant, entre ça et le circuit d'huile...)


(Oui, il y a pas mal de rajouts d'instruments aussi... Moteur un peu amélioré, moto globalement vieillissante, et utilisation type quotidienne et long trajets)...

Salut,
Je profite des vacances de fin d'année pour travailler sur ce dispositif qui s'est avéré capricieux... En fait j'avais simplement croisé les fils de la sonde. Juste un test au démarrage, j'irai rouler plus tard.

Ha, justement, la semaine dernière j'y repensais et je me posais des questions. Comme on a pas eu de retour.
Parfait, ça commence à fonctionner !

Salut Phifi,
Oui, j'essaie de gérer mon temps libre, comme tout le monde! Déjà, le repos en priorité, ensuite, que toutes les motos tournent, puis beaucoup de temps sur la prochaine pistarde.
Mais là, je profite de ces vacances pour rattraper un peu de retard dans l'entretien courant:
Révision de fin de saison sur la pistarde actuelle (RAS, même pas de jeu à régler aux soupapes, c'est fou).
Vidange de l'eau du Vmax pour remettre du liquide hiver (suite au roulage piste en Juin, en cas de fuite)

Et donc, un peu de temps sur ce montage. Je vais d'ailleurs aller rouler un peu, pour voir ce qu'il se passe. J'ai toujours le kit complet de réglage Keyster tout neuf, pour affiner après diagnostic...
Comme tu disais , je suis surpris par la réactivité des LEDs.

Bon, ça avance très doucement.
Le montage fonctionne, il me révèle un très léger excès de richesse de ralenti, qui devient un excès à régime stabilisé 3500 tours, et à l'ouverture légère de gaz (pour un dépassement "standard", là où j'avais un hoquet) très gros excès, LEDs rouges allumées!
Et ça va, car on est en hiver... (oui, l'air froid est plus dense, donc plus d'oxygène, ce qui a tendance à naturellement appauvrir le mélange).

Dans un premier temps, j'ai refermé ma vis de richesse en rentrant d'une virée. J'ai pu refermer de 3/4 de tour pour juste allumer la première LED verte.
Ca va améliorer un peu au ralenti bien sûr, et probablement en régime stabilisé, où les gaz sont ouverts de quelques millimètres.

Normalement, je devrai changer l'aiguille primaire pour une plus pauvre, justement disponible dans le kit Keyster FY5186N, que MotoKristen nous a importé. Mais le plus important est de ne faire qu'une modif à la fois et de tester en profondeur.

L'erreur serait de monter un gicleur plus petit (j'en vois deux au fond qui ont dit ça): Les gicleurs servent à ouverture maximale à pleine charge (oui, pour tirer la bourre comme un porc), et visiblement dans ces conditions je suis pile au bon rapport stœchiométrique.
C'est là toute l'utilité du montage Lambda...

A venir, un test de capot de boîte à air amélioré en impression 3D, pour le moment je suis en kit Dynojet stage 3, avec le capot d'origine ça ne fonctionne pas, mais je n'aime pas rouler avec boîte à air ouverte...

Super !
C'est le bonheur ce montage. Un rapport investissement efficacité imbattable pour la mise au point moteur !
Les LED et le montage réagissent très vite, ce qui m'a impressionné, c'est plutôt la réactivité de la sonde Lambda.
Par contre, des fois c'est même un peut trop réactif et difficile à analyser, mais visiblement tu t'en tire très bien.
Pour la taille du gicleur c'est quand même sympa d'avoir la confirmation que l'on est bon.
Après, le ralenti, on s'en fou, c'est réglable (vis).
Reste les rapports intermédiaires pour le choix du profil d'aiguille.
Le plus dur, et là l'afficheur est un peut dépassé, c'est dans les reprises.
Ce n'est pas évident à lire sur la montée en régime.
Là, on parle de raideur de ressort et d’amortissement du boisseau à dépression.

Salut Phifi,

Citation :

Après, le ralenti, on s'en fou, c'est réglable (vis).

Oui et non... Oui c'est facilement réglable, mais par la configuration des carburateurs, le réglage de vis de richesse influe relativement "loin" dans la montée en régime.

Citation :

Le plus dur, et là l'afficheur est un peut dépassé, c'est dans les reprises.
Ce n'est pas évident à lire sur la montée en régime.
Là, on parle de raideur de ressort et d’amortissement du boisseau à dépression.

Très exactement!

C'est pour cela que je pars d'un ralenti très propre, puis je m'assure du calibrage des gicleurs à pleine puissance.
A ce point, je ne m'occupe pas des divers trous et hoquets à mi-régime, je dois juste pouvoir atteindre la vitesse maxi.
Ensuite, je regarde ce qu'il se passe aux très petites ouvertures, en dessous de 6mm, c'est à dire avant que le papillon du secondaire ne s'ouvre. J'en suis à ce point.
C'est là qu'on travaille sur l'aiguille primaire, position, et profil.
Comme l'enrichissement est très rapide et s'aggrave, ce n'est plus la position d'aiguille le problème, mais bien son profil. Il me faudra probablement une aiguille moins conique, et même un peu plus grosse en diamètre: il y a exactement ça dans le kit! Restera à définir sa position (gorge de clips).

Enfin, ce sont les régimes intermédiaires qu'il faut traiter, et si l'on a suivi les étapes précédentes, on a déjà les bons gicleurs et les bons réglages du primaire... Donc, comme tu dis, aiguille secondaire, et gestion du boisseau à dépression.

Hop, la suite des aventures, Nicolas84 m'a scanné, dessiné et imprimé 3D un nouveau capot de boîte à air que j'espère compatible avec le dynojet Stage 2.
Il s'agit de bénéficier de l'effet régulateur de débit de la boîte à air, mais sans la restriction ou les turbulences:



Donc, après la pose dudit capot, je profiterai de l'afficheur Lambda pour voir les effets, et si possible affiner les réglages.

Joli !
ABS ? PLA ?

Hello, bon, suite à quelques essais: On a un fonctionnement très proche d'une boîte à air sans capot, sauf qu'on optimise le mélange...
Du coup on peut appauvrir un peu à mi-régime, et économiser sur la conso.

Edit:
Nicolas84 les vend 15€ plus port. Si vous êtes sur ma route, bah je vous les livre, ou à la Cévénole ^^

Phifi: c'est du PLA.

Ce soir, échange de l'aiguille primaire d'origine (version nommée SRX-S par Keyster), par l'aiguile SRX-L, plus pauvre (plus gros diamètre d'obstruction et conicité plus faible).
Le clip d'aiguille d'origine était sur le second cran (aiguille un poil plus haute), j'ai commencé par le même réglage. L'ensemble était sur kit Dynojet Stage 2 partiel (aiguille secondaire, gicleurs modifiés, mais ni ressort ni trou de boisseau), avec filtre K&N plat et boîte ouverte.



Après un démarrage au starter très facile, à chaud le ralenti était complètement à l'ouest, j'ai dû rajouter 2 tours de ralenti et jouer sur la vis de richesse, plus riche, puis ajustée en fonction du signal de sonde lambda.
Je me retrouve avec un ralenti stable, une moto qui tourne un poil pauvre à vitesse stabilisée, au moindre coup de poignée la richesse arrive immédiatement, et à régime plus soutenu je suis légèrement riche, ce qui favorise la puissance.
Normalement, je devrais avoir réduit un peu la conso, et quasiment sans toucher à la puissance maxi, et la souplesse de fonctionnement à tous régimes.
A confirmer sur une sortie d'environ 200km...

EDIT: côté gicleurs, je suis en 46, 136, 118. AAC KMRacing stage 1, pot accordé et deux-trois bricoles