arbre à came SRX.

Vu le prix il fallait essayer :

https://fr.aliexpress.com/item/YAMAH-TT600-XT600-SRX600-CAMSHAFT-COMP-1JK-12171-00/32420854165.html

Je l'ai reçu , les cotes sont respectées reste à voir le traitement thermique du métal à l'usage.

Wow!!! En effet, pas la peine de se priver!

Et ton 400, ça dit quoi?

Il existe une autre utilité à ces arbres à cames chinois :
KEDO et d'autres ne font que des échanges standard pour un arbre à cames "racing",
celui ci permet de garder un Yamaha d'origine en stock,en expédiant le chinois pour être modifié.

Le 400 attend (sagement) que je lui pose le faisceau électrique,
avant tout trouver une position pour la batterie, sous le bras oscillant cela me semblait bien.

J'ai du changer le bras oscillant, celui des XJR400 est trop large pour le double pot OVER,
Un de SRX 2 l'a remplacé, après soudure des pattes d'amortisseurs.

Si quelqu’un sait comment DE-CHEMISER un cylindre de XT / SRX je suis preneur de la solution,
je pensait, 250° au barbecue à gaz (fermé) et un passage à la presse.

jacques2a a écrit:

Le 400 attend (sagement) que je lui pose le faisceau électrique,
avant tout trouver une position pour la batterie, sous le bras oscillant cela me semblait bien.

Sur la brêle de Sylvie, découpe de la partie "range outils" et pose d'une batterie au Lithium. Elle coûte un bras (la batterie bien sûr!), mais elle est d'une efficacité redoutable.
Sous le bras oscillant est une solution, batterie cachée dans une boîte.

Pour l'échange d'AAC, tu t'imagines que c'est aussi ce à quoi j'ai immédiatement pensé!

Bon, si la qualité est nulle, ça veut dire qu'en peu de temps les arbres rectifiés kedo vont se bouffer très très vite, déjà qu'avec la pression accrue, ça souffre...

Pour la batterie, si je comprends tu veux la mettre à la place de la chambre de tranquillisation de l'échappement d'origine? Il faut dire qu'on n'a pas trop de place ailleurs, oui...

Pour le cylindre, je pense que tu n'as même pas à monter si haut en température. Perso, je le fais faire par un atelier spécialisé, vu qu'il faut réaléser derrière...

jacques2a a écrit:

Si quelqu’un sait comment DE-CHEMISER un cylindre de XT / SRX  je suis preneur de la solution,
je pensait, 250° au barbecue à gaz (fermé) et un passage à la presse.

Salut Jacques,
J'ai déjà dé-chemisé plusieurs fois, c'est très simple.

Tu profites que Claude Marie soit sortie une paire d'heure (Coiffeur, courses, plage, etc...) tu mets ton cylindre à dé-chemiser debout sur une plaque de bois posée la grille (il ne pose alors que sur la chemise) dans le four de la cuisine T° 80 à 100° pendant une vingtaine de minutes et théoriquement tu entends le Cylindre tomber sur ladite grille... et  voilà c'est fait, tu n'as alors plus qu'à remettre la nouvelle chemise dans le cylindre encore chaud (1 à 2 minutes), tu laisses refroidir et le tour est joué.

S'il y a des odeurs dans la cuisine, tu aères, Claude Marie revient et ne s'est aperçue de rien !

voilà !

Je confirme l'expérience de fascagas. J'ai fait pareil.

Salut vous deux!
Et après pour le réalésage, vous avez fait comment?

Ou vous avez mesuré et c'était pile dans les côtes?

Ou vous n'avez pas mesuré mais ça marche quand même?

Ben j'ai apporté le cylindre dans un atelier de rectification. Comme ça je n'ai payé que l'alésage

Je n'étais pas sur de la "fixation" de la chemise,
j'ai eu des deux temps où la chemise était en place à la coulée du cylindre alu,
et avec des "ailettes" intégrées pour mieux fixer le tout, une horreur à enlever au tour !

Là, il s'agit de mettre une chemise 100mm dans un cylindre xt 85mm, le tout sur un vilo de 400cc en 62mm de course.

Salut Jacques
Il faut effectivement chauffé le cylindre et ça sort tout seul.
Après peinture de mon haut moteur, il était demandé de passer le tout au four à 150°
Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver la chemise décollée du cylindre quand je l'ai sorti du four
Je l'ai remis en place et attendu sagement que ça refroidisse.
Si tu veux éviter les foudres de Claude Marie,tu peux comme moi investir dans un petit four électrique (10 ou15€ sur LBC)

jacques2a a écrit:

Vu le prix il fallait essayer :

https://fr.aliexpress.com/item/YAMAH-TT600-XT600-SRX600-CAMSHAFT-COMP-1JK-12171-00/32420854165.html

Je l'ai reçu , les cotes sont respectées reste à voir le traitement thermique du métal à l'usage.

Je deterre car interessé, le produit est toujours dispo. Alors Jaques ? tourne t il cet AAC ?

Sinon Fiontus, c'est quoi ton meilleur "plan" pour un AAC un peu modifié ? . . . stp

Salut Serge,
Comme l'a suggéré Jacques, tu prends son AAC chinois et tu l'envoies à Kedo pour rectif, ou à KM Racing Toulouse. D'ailleurs, ça m'intéresserait aussi, si ça te va tu m'en prends un au passage?

Il te faut bien définir l'usage futur de la machine, et l'environnement mécanique, pour choisir le profil.
Je commence à comprendre suffisamment pour pouvoir t'aider, si tu veux...

L'arbre à cames a fonctionné, mais comme le moteur fume (vraiment trop) je l 'ai remplacé par le vieux (moteur) sur la moto, depuis il attend sagement un démontage et remplacement des segments.
Lors du réusinage des cames, le rectificateur retraite l’arbre ? pour moi oui, donc pas de risque.

jacques2a a écrit:

Lors du réusinage des cames, le rectificateur retraite l’arbre ? pour moi  oui, donc pas de risque.

Normalement c'est retaillé en rectif' (à la meule), donc sous arrosage et sans chaleur excessive, du coup, pas de traitement thermique derrière.

Merci pour vos réponses rapides les gars ! alors je me laisserai bien tenter mais quel est le tarif environ pour un retaillage ? Et pour quels bénéfices sachant que :
Mon moteur est en deuxième cote je crois, mon piston fait 97,40 mm et comporte les quatres encoches pour les soupapes (piston haute compression ?)
La chemise est super, elle est très lisse, elle aurait besoin peut etre d'un coup de rodoir. Est ce que l'outil à 15 balles de chez "machin machin" ira ?
La culasse est stoc et étanche mais vais quand même contrôler/roder  soupapes/sièges et remplacer les guides.
L'AAC n'est finalement pas très usé, je viens de mesurer de 36,45 mm à 36,71 au sommet des lobes.
Boite a air origine et filtre KN (merci Bougnat ) trou du couvercle légerement agrandi par mi.
La carburation est stoc mais l'échappement vraiment à revoir. Soit je me trouve un origine soit j'adapte un vrai silencieux après mon 2en1 de 500CB.
Alors, depuis l'achat il y a 5 ans et 20 000km après le reconditionnement par l'ancien proprio,  j'ai toujours trouvé que ce moulbif tirai très bien. Il m'a déja emmené a 170km/h compteur avec le silencieux d'un 600TT recoupé/installé au début par mes soins .
Mais, le délabrement de la boite et le montage recemment de ce joli mais inefficace autre
"silencieux court" avaient ces derniers temps quelque peu dégradé ses performances.



Ah oui, aussi, j'ai cassé ma pipe ... droite. Toute décollée !! donc : grosse prise d'air

serge a écrit:

Merci pour vos réponses rapides les gars !

De rien Je reprends direct ton message pour te répondre point par point:

*alors je me laisserai bien tenter mais quel est le tarif environ pour un retaillage ? Et pour quels bénéfices?

Le tarif, juste en dessous des 200 balles en général. Les bénefs, c'est du couple, en général à tous les étages, donc 'en haut' une puissance supérieure.

Le couple, ça vient du remplissage du cylindre: l'AAC te permet d'optimiser cela en ouvrant mieux les soupapes, dans le temps et en levée. Et celui d'origine des SRX/XT est vraiment pas génial...

*Mon moteur est en deuxième cote je crois, mon piston fait 97,40 mm et comporte les quatres encoches pour les soupapes (piston haute compression ?)
La chemise est super, elle est très lisse, elle aurait besoin peut etre d'un coup de rodoir. Est ce que l'outil à 15 balles de chez "machin machin" ira ?

Techniquement, ça s'appelle un honoir, et oui, ça peut suffire pour refaire les rayures croisées qui optimisent lubrification et (paradoxalement) étanchéité. C'est ce que j'utilise...
Mais l'état visuel du cylindre n'est pas suffisant, il faut le mesurer au moins en 6 points: haut/milieu/bas; parallèle et perpendiculaire à l'axe du piston.
Pour ça il faut un comparateur ou un micromètre d'intérieur.
Pas de conicité ou ovalisation, ou pire, de "tonneau", de plus de 0.05mm.
D'ailleurs, le diamètre de ton piston (mesuré à 8mm du bas?) m'inquiète, ce devrait être un 97.50, à la limite un 97.44mm (là aussi au micromètre). Le jeu maximal piston/cylindre se trouve vers les 0.10mm, à 0.15 c'est mort. Avec JiP on va tester les pistons Tecnium /Wössner forgés, vendus chez Bihr.
Prix assez raisonnable et pedigree prometteur, à suivre. Dan doit pouvoir les vendre aussi.
Il est crucial de contrôler le jeu à la coupe des segments, au jeu de cale, en les poussant dans le cylindre grâce au piston nu. Vise 0.25 à 0.50mm.

*La culasse est stock et étanche mais vais quand même contrôler/roder  soupapes/sièges et remplacer les guides.
Les soupapes de chez Kedo ne sont pas chères et bonnes, si tu as des doutes. Les guides, je ne les ai jamais changé, ceux de Mémé commencent à avoir du jeu, cette culasse est sur le XT de Sido. 127 000 km...

*L'AAC n'est finalement pas très usé, je viens de mesurer de 36,45 mm à 36,71 au sommet des lobes.
Tu peux donc le faire retailler si les portées de paliers sont propres. La géométrie d'origine est bof bof.

Boite a air origine et filtre KN (merci Bougnat    )  trou du couvercle légerement agrandi par mi.
*Très bien! (gaffe avec les trous du couvercle, je me suis déjà fait piéger étant jeune).

*La carburation est stock mais l'échappement vraiment à revoir. Soit je me trouve un origine soit j'adapte un vrai silencieux après mon 2en1 de 500CB.
Suivant ton usage, tu peux viser comme sur la Sarron d'utiliser un échappement "absorption", avec chicane démontable. La longueur est primordiale, la sortie libre doit être quelques cm derrière le pneu AR... Tu peux tricher en planquant des coudes sous le moteur, comme l'a fait Yam, et qu'on a copié 2J4 et moi.

Alors, depuis l'achat il y a 5 ans et 20 000km après le reconditionnement par l'ancien proprio,  j'ai toujours trouvé que ce moulbif tirai très bien. Il m'a déja emmené a 170km/h compteur avec le silencieux d'un 600TT recoupé/installé au début par mes soins .
Mais, le délabrement de la boite et le montage recemment de ce joli mais inefficace autre
"silencieux court" avaient ces derniers temps quelque peu dégradé ses performances.

Ah oui, aussi, j'ai cassé ma pipe ... droite. Toute décollée !! donc : grosse prise d'air.

Ce qui me gène un peu , c'est l'augmentation du couple moteur avec une boite qui n'est pas la plus solide du monde.
À toi de voir sur l'usage ( et la durée ) que tu veux en faire.
Moi j'aime bien le moteur de la SRX tel quel, souple et rond  (pour un mono) qui cadre bien avec l'usage balade à rythme sénatorial que j'en fait.
Qd je veux plus tonique, comme d'autre ici, yenna d'autre ds la garage.
En bref, je veux conserver le caractère de mes motos inchangé. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs.

Germain a écrit:

Ce qui me gène un peu , c'est l'augmentation du couple moteur avec une boite qui n'est pas la plus solide du monde.
À toi de voir sur l'usage ( et la durée ) que tu veux en faire.
Moi j'aime bien le moteur de la SRX tel quel, souple et rond  (pour un mono) qui cadre bien avec l'usage balade à rythme sénatorial que j'en fait.
Qd je veux plus tonique, comme d'autre ici, yenna d'autre ds la garage.
En bref, je veux conserver le caractère de mes motos inchangé. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs.

C'est une bonne remarque, Germain.

Mais, quand on ouvre son moteur tous les 40/50 000km comme il se doit, on peut remédier à d'éventuels soucis de boîte avant la cata.

De plus, la vitesse la plus fragile est notoirement la 5, or ce surplus de couple sera surtout utilisé en 2,3 voire 4, "à l'attaque". Si on l'utilise sur la 5 on sera sur des vitesses qui poseront d'autres problèmes!

Enfin, je crois que Serge a lui aussi 2 SRX, ce qui permet d'avoir une "sage", et une plus "tonique".

Oui Germain, tu n'as pas tord du tout. Et ici yenna aussi !       Pas de deuxième SRX mais un XTE de 91 ...entre autres.
Super toutes tes precisions Fiontus, mais quand j'ai posté hier matin je n'avais même pas réexaminé ni mesuré mon AAC et le croyais plus usé. Alors je m'était dis: quitte à le changer ...
Bon, je vais commencer par faire mesurer cylindre/piston/segments. Si c'est encore dans les cotes alors je ferai la dépense sur l'AAC.
Questions : s' il s'agit d'un retaillage, comment peuvent ils augmenter la levée ?

serge a écrit:

Questions : s' il s'agit d'un retaillage, comment peuvent ils augmenter la levée ?

En diminuant le diamètre de base de la came, c'est à dire le côté opposé à la came (les lobes), qu'on rattrape avec les vis de réglage des culbuteurs.
De même, cela laisse assez de matière pour décaler les lobes de plusieurs degrés (modification du diagramme).

Il est d'ailleurs plus important de modifier le diagramme que d'augmenter la levée.

OOOOOUUUUUUIIINNNNNNN!!!!!!
Vous voudriez pas nous donner deux...ou trois pistes pour essayer de vous suivreeeeeuuuuuuuuuu!!!!
On aimerait nouzaussi participer, apprendre, cesser, même un instant de faire les petits Padawan
qui ont encore deux ou trois mille ans pour progresser...
(on met jamais de "s" à mille, c'est la Patronne qui me dit, alors, hein...bon...)
mais, bon, un peu, quoi, qu'on comprend ( elle dit aussi qu'on dit pas ça comme ça...)

(J'peux faire le con encore plus fort, si je veux... )

En revanche, on met un "s" à Padawan quand ils sont plusieurs...

Serais-je seul?

l'Aslo a écrit:

OOOOOUUUUUUIIINNNNNNN!!!!!!
Vous voudriez pas nous donner deux...ou trois pistes pour essayer de vous suivreeeeeuuuuuuuuuu!!!!
On aimerait nouzaussi participer, apprendre, cesser, même un instant de faire les petits Padawan
qui ont encore deux ou trois mille ans pour progresser...
(on met jamais de "s" à mille, c'est la Patronne qui me dit, alors, hein...bon...)
mais, bon, un peu, quoi, qu'on comprend ( elle dit aussi qu'on dit pas ça comme ça...)    

(J'peux faire le con encore plus fort, si je veux... )

Salut Gilles,
Il n'y a pas de secret, la RMT N°50 comme livre de chevet, surtout les quelques (dizaines de) premières pages qui t'expliquent la théorie et les particularités de ce moteur, sous-ensemble par sous-ensemble.
Les dernières pages, en jaune sur les plus anciens exemplaires, Lexique des méthodes, t'expliquent les méthodes générales de mécanique et de métrologie.
Ensuite, dans la même collection, "Préparation des moteurs moto" par JF Robert. Celui-là il m'a fallu le relire bien 3 fois, et une fois de plus à chaque moteur un peu "poussé" que je fais, pour me rafraîchir la mémoire... Mon BTS est loin! Et c'était plus orienté électricité que mécanique...

Moi, c'était plus orienté "Morse" (pas le palmipède ) que mécanique...
C'est pour ça, j'ai du retard de ouf...
Mais je fais des efforts , tu sais...

Alors, des fois, dans les échanges, je me sens un peu perdu (j'ai pas d'émoji 'Kaliméro', désolé...)

Mais, bon, en réalité, c'est quand même pour faire le con, faut reconnaître..