électricité / régulateur

Salut à tous,

J'espère que vous vous portez bien vous et vos bécanes !

Je viens vers vous car en bidouillant la moto hier soir je me suis rendu compte que mon régulateur avait littéralement cramé !! et bien comme il faut j'ai échappé au feu au cul  



J'avais eu des problèmes en 2013 avec le régulateur déjà, j'avais fais des tests de résistance sur le faisceau un peu partout, j'avais le phare un peu faible, mais ça allé dans les tours, j'ai mis ça sur le compte du condensateur. J'ai roulé pas mal depuis, rarement a la nuit tombé, la partie mécanique tourne comme une horloge, mais en revanche la partie électrique beaucoup moins visiblement .
J'avoue ça fait des mois et des mois que j'avais plus contrôlé mon faisceau, dans ma tête ça marché ou alors je me suis dit que ça marché pour me rassurer, technique d'oublie volontaire d'un problème

Je vais me commander deux trois régulateurs sur le site de Dan si il lui en reste mais .... Vous vous y prenez comment quand vous en êtes a ce stade les pros de l'électricité ? j'ai pris un gros coup de pression avec mes vieux démons électriques qui resurgissent et je suis un peu perdu
C'est possible de retrouver encore a l'heure actuelle une fiche identique a celle qui a cramé ou il faut je fasse un montage différent ?

Merci pour votre futur aide amis de l'électricité

effectivement tu a eu chaud.....tout feu tous flames? .....

plus sérieusement, cela m’étais arriver sur neung, .... heureusement sans aller au même point, sur celle la je laissais un peut trop "filer" les batterie HS....
celle ci (la batterie) entre dans la régulation, elle lisse les crêtes d'appelle de courant; et dissipe le sur-plus; nivelle la tension.... bref son rôle est loin d’être anodin; en son absence, ce connecteur qui prend déjà une grosse partie de l’ampérage du système, la il doit en plus supporter les crêtes dans les deux sens; donc échauffement....
(j'ai plus en tête la formule exacte mais, en gros, le coef échauffement est proportionnelle au carre de l’A (même motifs avec les bulbes 100W au lieux des officiel 55 ((55/12)²> 21 coef échauffement (100/12)²>70... 3 fois plus de calorie a dissiper, a l’époque des potes ce plaignaient de cramer leurs comodos.... )

donc bref pour en revenir a ton régul., l'absence de batterie (tu utilise apparemment un condo) peut en être la cause, (vérifie son calibrage), donc plus d’ampérage dans la cosse, celle si s'échauffe, dégagement de carbone qui freine le passage du courant, donc plus de résistivités, donc plus d'échauffement, plus de charbonnage... ect etc ect... jusqu’à ce que le tous finisse par fondre...

outre de recalibrée mieux ton condo (perso je reste a la batterie... mais c'est toi qui voit) nettoyer les contacte avec de la bombe contact, et faire jouer la cosse qq fois, dans les cas extrême, virer le carbone a la lime, avec une brosse poil de fer...
également en cas de doute sur un câble, une cosse, ne pas hésité a remplacer,sur calibrée le câble (du 2.5 coute pas beaucoup plus chère que du 1.5) des cosses de qualités, bien les sertie.... ect comme pour une chaine (de transmission ou antivols, la résistance est celle du maillon le plus faible, sauf que la; la résistance... c'est ce que l’ennemie... et qu'en plus elle s’additionne....

je sait pas si cela va t'aider (un peut tard pour le tient malheureusement) ...

 en effet c'est chaud !!
ça m'est arrivé sur mon VF. Des cosses un peu sales, qui deviennent résistives et chauffent donc se déforment et prennent du jeu. De pire en pire quoi ! J'ose pas imaginer si deux ou les trois + de mon alternateur s'étaient touchés
Comme dit Withwolf, le mieux est de sur-dimentionner la connectique.
Du coup, j'avais séparés les trois + avec des comme ça : https://www.manomano.fr/cosse-electrique/200x-cosse-electrique-cylindrique-jaune-male-femelle-5mm-4-6mm-6459072?model_id=6459072
pour le regul de SRX, peut etre les separer avec ça ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/645994/Cosses-electriques-femelle-total-isolees-FSPV-63-6-25-6-mm-jaune

Effectivement je crois que c'est trop tard pour lui

Mon condo c'est un 10000 µF -10+30% 63v.
J'ai commandé des régulateurs sur le site de dan, je vais me racheter une batterie au passage pour essayé de repartir sur de bonnes bases.

J'ai passé ma journée a faire des tests de continuité et autres, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des fuites sur ce que j'ai testé.. les contacts me paraissent bon, a première vu ils n'ont pas l'air oxydés.
Du coup j'ai des cosses dans ce style là, je vais me remonter ça comme ça.
Quelle saloperie cette électricité si ça continue, je sens qu'il va falloir que je tombe le faisceau.. pression maximale  

au mieux ce que tu voit avec un ohmmètre, c'est une fuite, un point ou le jus s’échappe a la masse, valeur ohmioque trop faible, la "ton" probleme c'est n point ou le courant passe mal, ou le courant "force le passage" et provoque échauffement. tu ne voit pas au testeur si le contacte est bon, même avec un ohmmètre de qualité, les qq ohms de résistivité que cela représente ne sont pas tellement visible, pire si tu teste par exemple l’entrée de ton régule, chaque contacte a sa propre valeur ohmique, au qu'elle s'ajoute la cosse d’entrée.. tu ne peut ps évaluer asse finement, le mieux est l'inspection visuel, regardes les cosses qui sont terne, voir noircisses; dans le doute, regarde pour de ma bombe contacte, (a ne pas utiliser sur les touche gomme comme les télécommandes) tu défait ton connecteur/fastone, tu en pulvérise un peut, tu fait jouer qq fois tes cosses, ce devrait être un réflexe, autant que huiler/graisser les commande, serrures.. ectetc; tu peut te fier a la température, si un connecteur te parait anormalement chaud...> inspection... .

si tu a du mal a te représenter l'électricité; transpose avec de l'eau, le voltage c'est la hauteur de la colonne d'eau (la pression) l’ampérage, c'est la quantités d'eau stocker dans un réservoir (batterie) ou qui circule dans un tuyau (Litre/Heures)
ton probleme c'est que ton tuyau s'encrasse peut a peut (le calcaire réduit sa section) mais tu essaye toujours de faire passer dedans autant de litre a l'heure... pour ce faire; la pression augmente, j'usqu'a ce que le tuyau finisse par éclater, si tu prend dembler un tuyau plus gros ( et raccords (cosses)) tu a plus de marge avant d'arriver au point de rupture...

ok merci pour tes explications.
J'irai m'acheter une bombe demain du coup et je vais reprendre tout ça

kokote a écrit:

Je viens vers vous car en bidouillant la moto hier soir je me suis rendu compte que mon régulateur avait littéralement cramé !! et bien comme il faut j'ai échappé au feu au cul  

Un grand classique en électricité: mauvais contact, ça chauffe!
Ça chauffe, ça se dilate, le contact s'écrase un peu plus, ça refroidi , et contact est un peu moins bon et ça recommence .....
J'ai vu des tableaux électriques prendre feu pour ce genre de défaut. Des prises électriques fondues aussi. Régulièrement, dans l'industrie , les tableaux électriques sont inspectés avec des cameras thermiques pour détecter les vis mal serrées. C'est pas idiots de faire le tour des vis de temps en temps chez vous non plus (pas sous tension, hein  et pas comme un bourrin).

Dans le cas présent, c'est coté arrivé ( fil blanc du stator) que cela s'est produit, donc conjonction mauvais contact et régulateur en CC (HS, pas forcément, mais maintenant il l'est).
En tout cas , pas de lien direct avec la sortie 12V (vers la batterie / condo éclairage.. ). Reste à savoir si le régulateur était HS (mais cela va être difficile maintenant) et si oui pourquoi.
Note: mon 1er régulateur est mort (sans raison apparente), le deuxième a pris sa place sans autre intervention et fonctionne toujours.

Mauvais contact=  Connectique sale et /ou oxydée et/ou trop "lâche" .

Germain a écrit:

Dans le cas présent, c'est coté arrivé ( fil blanc du stator) que cela s'est produit, donc conjonction mauvais contact et régulateur en CC (HS, pas forcément, mais maintenant il l'est).
En tout cas , pas de lien direct avec la sortie 12V (vers la batterie / condo éclairage.. )

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je suis loin d’êtres certain de ton assertion: oui c'est l’amont qui a chauffer... non il y a un lien....
je m'explique... la batterie régule le flux du "secondaire", quand celle si remplie mal sont rôle, l’appelle en courant ce fait directement sur le regul, celui tire plus sur son primaire, (le circuit de charge)...
je ne me suis jamais amuser a vérifier le mode de fonctionnement du regul, mais je ne serrait pas exagérément surprit que l'appelle en courant fasse baisser ça résistivité, et que cela provoque/exagérè la surchauffe du primaire...
cela peut expliquer également le cramage de certain alternateurs; val-ohm du circuit s’effondre, alterno en cour-jus... zouuff....

quand j'aurais deux minutes j'irais demander a un potes plus compétant que moi en électricité, et vous tiendrait au courant (c'est le cas de le dire)

bon j'vien passer voir un pote électronicien, enfin plus douer que moi dans le domaine, et motard a ses heures.... (bon OK il a ps d'SRX, juste une TDM.... personne n'est parfait....), et il confirme ma théorie:

pas de batterie, appelle en courant (non filtré par cette dernière)> ca tire directe sur l'regule (le condo compense un peut, mais vraiment qu'un peut)> donc résistance (ohm) du régule s'effondre>  moins de res> plus d’ampères qui passe> cosse qui s’échauffe> peut a peut elle charbonne> plus elle charbone plus elle resiste> s'échaufe plus, > + charbonnage... ect ect ect.....


pour ce qui vellent me parler des machine de cross, enduro.. ect je vous rappelle que 1 ce n'est pas le même circuit électrique, la consommation n'est pas la même (pas de croisement allumé en permanence, pas de clignots, d'appelle de phare, klaxon....) et il est rare de rouler des heures durant comme on le fait sur route....  


après chaqu'un fait ce qu'il veut, mais vu la taille du condo (et je répète couple condensateur résistance!!!) et le poid, tu a plus vite fait d'obtée pour une batterie litium...

après j'dit'ca.... j'dit'rien...

whitwolf a écrit:

après j'dit'ca.... j'dit'rien...

Si ça pouvait être vrai !

fascagas a écrit:

whitwolf a écrit:

après j'dit'ca.... j'dit'rien...

Si ça pouvait être vrai !

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....................; ............................... !
..................,...............................,.......................?
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Alternateur / régulateur retour aux bases:

Alternateur: Un champ magnétique qui tourne dans un enroulement génère un courant électrique.

1er cas: Automobile et quelques rares moto:

Le champ magnétique est généré par un courant dans un inducteur. En contrôlant ce courant on régule la tension de sortie.

Par analogie sur une moto, on régule la vitesse de sa moto, en fonction du profil de la route,  avec la poignée d'accélérateur.


2eme cas: l'immense majorité des motos de route en mono ou triphasé

Le champ magnétique est généré par des aimants permanents (donc constant). La régulation de tension est obtenu en mettant l'alternateur en court circuit (via les thyristors * schéma plus bas ) lorsque la tension de sortie dépasse la consigne (~ 13.5 V). Rq: Sur les régulateurs récents, les thyristors sont avantageusement remplacé par des transistor VMOS.

Par analogie sur une moto, on cale la poignée d'accélérateur à fond et  régule la vitesse (en fonction du profil de la route) avec la poignée de frein. Pas terrible comme utilisation des ressources, mais comme les puissances mises en jeu sont faibles, on peut vivre avec.

Schéma


Note: Pour fonctionner correctement, il faut un filtre en sortie (batterie, condensateur) de façon à ne pas déclencher la mise en court circuit de l'alternateur de façon intempestive sur les parasites.

Ci dessous: Oscillogrammes de la sortie d'alternateur avec 3 demandes  de courant différentes.




Pour en revenir au problème du connecteur, l'alternateur fourni soit le courant utile au secondaire, soit son courant de court circuit et il n'est donc pas nécessaire d'avoir un défaut en aval du régulateur pour justifier un connecteur fondu. Mais je ne dis pas pas qu'il ne faut pas regarder quand même. En cas de défaut, c'est la partie redresseur (pont de diode cf Schéma) qui va être mise à mal.

C' est quoi les crêtes bleues et les parties rouges qui disparaissent en charge ?
J'arrive pas à lire la tension (moyenne)

Al28 a écrit:

C' est quoi les crêtes bleues et les parties rouges qui disparaissent en charge ?
J'arrive pas à lire la tension (moyenne)

On est coté sortie alternateur (ou entrée régulateur c'est pareil) sur les fils blancs. le trait bleu horizontal en face de 2> c'est le niveau zéro. On observe la tension non redressée cad que l' on voit les alternances.

Les parties bleues c'est quand l'alternateur n'est pas mis en court circuit, les parties rouges c'est quand il l'est. En sortie on doit retrouvé la valeur crête (bleue) (auquel il faut enlever deux tensions de diodes (redressement) cad ~ 1.6 V

Ah ok , j'ai pigé.
Pour simplifier ,un thyristor,c'est une diode pilotable ?

Al28 a écrit:

Ah ok , j'ai pigé.
Pour simplifier ,un thyristor,c'est une diode pilotable ?

non pas vraiment, c'est un "tripole" quand la diode et un "bypole";
c'est un transistor qui ne travaille que dans son domaine de saturation: passant ou non passant pas de "proportionnalité"

Merci pour vos multiples explications !!

Oui, merci beaucoup, en particulier à Germain pour avoir pris le temps de faire les mesures, copier et publier les oscillogrammes, c'est très intéressant!
Souvenirs de mes cours d'électrotech et automatisme en Bac et BTS...

Une question que je me pose, au moment où le régul' met les enroulements en court-circuit pour écréter, as-tu une idée de la valeur de courant dans le circuit d'induit? Ce courant passe par les deux "petits" fils blancs, et par les broches du régul', est-ce que ça ne serait pas une cause?

Bonjour,
Graisse pour cosses de batterie - Pour les bons contacts élec: oui un coup de bombe pour contacts, puis j'attends que ça sèche et mets un minimum de graisse élec pour cosses de batterie (un minimum pour que la graisse ne fasse pas contact entre 2 cosses; la graisse évite que ça s'oxyde à nouveau).

Aussi je me demandais si 1 ou 2 fusibles seraient pas utiles pour éviter que le régul. fasse la "valise"; qu'en pensez-vous et où les mettre?

Eric31 a écrit:

Aussi je me demandais si 1 ou 2 fusibles seraient pas utiles pour éviter que le régul.  fasse la "valise"; qu'en pensez-vous et où les mettre?

je me suis souvent aussi poser la question/ai eu envit de le faire... etpi, grand procrastinateur devant l’éternel..... et comme je n'est jamais griller de régule ou de stator.....

la logique serait:
1 sur le circuit de charge, pour protéger le bobinage
1 a la sortie du régule, pour le protéger

(et éventuellement des sous circuits pour éviter qu'un défaut ne ce propage au reste du circuit (tu ne perte "que" phares, ou clignots, ou ou ou..)
mais vu la simplicité de nos machines, pas vraiment utiles)

plustot que des fusibles des breaker (disjoncteur comme celui qui protège la batterie) ils y a qq années j’utilisai dans mon taf des petits coupes circuit qui sautai en cas de depassement de charge, puis re-armés tout seul quand l’appelle cesser, mais j'ai oublier les references....

si cela peut aider....

Tu vois "1 a la sortie du régule, pour le protéger" donc un fusible en sortie du N° 18 (régulateur). Merci de t'intéresser à ma question.

Je le verrais plutôt sur fil entrée du N°1 (Main switch: contacteur à clé) pour protéger (non cumul intensités Régulateur & Batterie) les fils du circuit moto. J'ai pas arrivé à envoyer le schéma .pdf .

Alternateur -- Régulateur -- Pas ici---- Fusible d'origine -- Batterie
........................................................|
............................................ ici je vois un  fusible
.........................................................|
.......................................... vers contacteur à clé

Eric31 a écrit:

Tu vois "1 a la sortie du régule, pour le protéger" donc un fusible en sortie du N° 18 (régulateur). Merci de t'intéresser à ma question.

le fusible d'origine ne protégé QUE la batterie

un fusible entre le regul et l'Y de la batterie, ou entre cet Y et le neiman,
-av batt te laissera un minimum de jus dans le système, alors qu’après coupera tout, de toute façon la batterie a sont propre breaker, donc au pire il tombe lui aussi

c'est plus une question de "confort" et de choix technique, les deux option ce vallent

ensuite l’idée de multiplier les sous-circuits et donc les fusibles divisionnaire, permette de ne perdre qu'une toute petite partie du système en cas de default et donc de pouvoir rallier un lieux de dépannages avec le moins de soucis possible...

comme dans une maison, tu peut n'avoir qu'un gros fusible qui protège tous et si il saute tu est dans le noir, ou en avoir pour le frigo, la MAL, la chambre du môme, le salons... ect

c'est vraiment un choix de confort

Al28 a écrit:

Ah ok , j'ai pigé.
Pour simplifier ,un thyristor,c'est une diode pilotable ?

Pour la compréhension, on peut voir les choses comme cela.

fiontus a écrit:

Une question que je me pose, au moment où le régul' met les enroulements en court-circuit pour écréter, as-tu une idée de la valeur de courant dans le circuit d'induit? Ce courant passe par les deux "petits" fils blancs, et par les broches du régul', est-ce que ça ne serait pas une cause?

Non, je n'ai jamais mesuré mais normalement c'est le même qu'en temps normale (c.a.d. 11 A à 5000 tr/mn), l'alternateur n'est rien d'autre qu'une pompe à électrons.
Si les électrons sont libre de circuler (pas de résistance=> pas de tension => puissance nulle (P=U.I )) , le rotor est libre dans ses mouvements => pas de résistance à la rotation, puissance mécanique nulle (conservation de l'énergie).
Dans la vraie vie , les thyristors ont une tension résiduelle de 0.3V et l'enroulement n'a pas une résistance nulle

Germain a écrit:

Si les électrons sont libre de circuler (pas de résistance=> pas de tension => puissance nulle (P=U.I )) ,

le rotor est libre dans ses mouvements => pas de résistance à la rotation, puissance mécanique nulle (conservation de l'énergie).

Dans la vraie vie , les thyristors ont une tension résiduelle de 0.3V et l'enroulement n'a pas une résistance nulle

???? gloire a toi: tu vient d'inventer le mouvement perpétuel; mieux le générateur absolue "pas de résistance à la rotation" donc on prend un tout petit moteur électrique, on installe derrière un énorme alternateur, on alimente le petit moteur avec l'alternateur on lance a la main, puis le système s'auto-alimente et fourni de l’énergie.... pourquoi on i a pas penser plus tot..... ???? pourquoi s’emmerde ton avec des centrale nucléaire et des panneaux solaire....???
même un générateur ABSOLUMENT parfait avec un rendement de 100% (infaisable avec les moyen actuel) ne produirait pas plus d’énergie électrique qu'il ne reçoit d’énergie mécanique (et encore les système courant sont a 80/90% d’efficacités (ce qui est dejas pas mal) (tu fourni 1 W mécanique tu recucpére 0.8/0.9W électrique)on ne se rend pas compte au niveau de l'alternateur de nos motos car l’énergie générée, et donc la résistance mécanique est faible

?? "les thyristors ont une tension résiduelle de 0.3V" on parle de chute de tension, c'est la chute "standard" de toute jonction a base de silicium (diode transistor ect ect )

?? "pas de résistance" pas de resistance => cour circuit, le générateur débite autant qu'il peut il arrive dans le domaine de fonctionnement max (comme un moteur suralimenter don le rupteur est HS) échauffement et destruction pas surchauffe garantie et rapide....

l'électricité n'est pas compliquée, mais comme la mécanique, il y a quelque loi physique d'on on ne peut pas affranchie (il est même déconseiller de tenté de s'en affranchir si on veut pas aller au devant de probleme... comme essayer de affranchie de la gravite sur un pont italien....... )

Merci Germain pour ta lumière, en effet c'est logique.

Whitwolf, bien sûr pour vulgariser Germain a fait court, mais le principe est là. J'ai fait quelques années d'études dans ce domaine avant de me réorienter complètement en méca...

Ce que je vois c'est que le générateur a une puissance disponible limitée, certes sa résistance génère donc une puissance thermique, mais en même temps elle limite le courant disponible.

Par contre, ça me conforte dans mon choix de mettre des fils plus gros quand j'ai refait mon faisceau: 11 A dans 1mm2, on est au-delà de la théorie de 10A/ mm2 maxi... Reste la portion avant le connecteur depuis les enroulements.