SRX pompe ou hoquette

Si ton mets un filtre plus passant, tu seras encore plus pauvre !
130 mini avec ton échappement court et libéré.

Non. Je suis même persuadé qu elle tournerait mieux avec une boite à air fermée. Là, ça te fait un bruit d admission, point. Si tu ouvres ta boite encore plus, faut enrichir plus. Sérieux, met un 130 pour commencer et si tu peux, ferme ta boite à air. Il faudra régler ta richesse aussi quand ton gicleur sera changé.

Attention Eric, tu pars dans tous les sens en même temps!

Tu as en gros une vingtaine de paramètres de réglages sur les Teikei YDIS, et ce que je lis me fait croire que tu touches un peu tout "au hasard"...

Dans l'ordre, occupe toi D'UN SEUL POINT à la fois. Quand le point en question est OK, on passe UNIQUEMENT au point suivant:

1 le niveau de cuve, indispensable, ça fait partie de la conception du carbu

2 le ralenti: stable, 1250/1300 tours, démarre bien à froid plein starter, bien à chaud sans starter. (vis de richesse, vis de ralenti (butée du boisseau), gicleur de ralenti si tu n'as pas de fonctionnement correct ET que la vis de richesse n'agit pas). La vis de ralenti devrait ouvrir le boisseau d'environ 1mm au ralenti.

3 régime de transition vers 2000/3000: ça passe bien du ralenti à ce régime, et inversement? (Aiguille primaire, gicleur d'air (non réglable))

4 Plein gaz à pleine charge (vitesse max): légère fermeture des gaz à vitesse maxi: la moto reprend de la vitesse? = Gicleurs principaux trop petits. (méthode dite roll-off)

5 régime de transition vers 3500/4500: vis de synchro, gicleur principal primaire (gauche), éventuellement aiguille primaire. Si le gicleur principal a été modifié, re- contrôler le point 4.

6 Régime de transition vers 4000/5000: aiguille secondaire.

Modifier le capot de boîte à air: je ne conseille pas du tout... Comme le pointe Rodolphe (et comme on en parle souvent) ton pot est inadapté au moteur.
Beaucoup trop court et libre, il perturbe l'admission sur une sacrée plage de régimes intermédiaires, rendant le diagnostic de réglage de carbus très difficile sans une sonde lambda, et de toute façon laissera la moto instable dans son comportement moteur.
C'est ce problème qu'il faut résoudre en premier, et ensuite reprendre la procédure ci-dessus.

Le SRX est beaucoup plus sensible aux accords acoustiques qu'à l'estimation des débits.
La preuve par le ressenti: la pistarde que tu as essayée est uniquement réglée en acoustique, absolument pas en débits (rien n'est plus "gros" que sur une moto d'origine)...

Rodolphe, s'il change le gicleur principal, ça n'influe pas sur la plage de réglage de la vis de richesse, et inversement. Grosso modo, je suis d'accord avec vous pour mettre un gicleur primaire plus gros, mais c'est plus une compensation qu'un vrai réglage.

Je te rejoinds Jérôme. J ai l habitude de régler les srx aux petits oignons, mais tu peux rien faire avec ce silencieux. Tout ce qu on sait déjà, c est que ton 122 est trop court. Il faut que tu te trouves un silencieux, origine tant qu à faire, et fermer la boite à air.
Perso quand je reprends un carbu, je pars direct avec en pièces neuves gicleur ralenti 46, kit pointeau, joint de cuve, voir gicleur neuf 118 sur une origine. Ça évite de tomber sur un gicleur aggrandi.

Niveau de cuve important, faut qu il soit nickel.
Vérifie aussi que le secondaire coulisse bien sans accoup.
Réglage synchro et zag

Aller, plus qu'à trouver un silencieux!

Ha! merci pour vos avis avisés.
Je ne pouvais pas mettre un gicleur de 130 sans mettre un filtre KN ... ... jusqu'à je lise:
"Grosso modo, je suis d'accord avec vous pour mettre un gicleur primaire plus gros, mais c'est plus une compensation qu'un vrai réglage."

Carbu passé aux ultrasons. Les points 1,2,3 sont OK (je n'avais pas mesuré si le boisseau est à 0,8-1mm au ralenti).
Les jeux soupapes n'ont pas bougés en 12.000 km, et sont au bas des plages préconisées.

En attendant de souder mon pot d'origine, j'essaie de faire fonctionner au mieux le silencieux de 40cm:
a/ Est ce que je monte d'entrée l'aiguille préconisée avec le gicleur de 130?
b/ Est ce que je ne grossit le gicleur du secondaire que dans un second temps ?

Eric31 a écrit:

Ha! merci pour vos avis avisés.
Je ne pouvais pas mettre un gicleur de 130 sans mettre un filtre KN ... ... jusqu'à je lise:
"Grosso modo, je suis d'accord avec vous pour mettre un gicleur primaire plus gros, mais c'est plus une compensation qu'un vrai réglage."

Carbu passé aux ultrasons. Les points 1,2,3 sont OK (je n'avais pas mesuré si le boisseau est à 0,8-1mm au ralenti).
Les jeux soupapes n'ont pas bougés en 12.000 km, et sont au bas des plages préconisées.

En attendant de souder mon pot d'origine, j'essaie de faire fonctionner au mieux le silencieux de 40cm:
a/ Est ce que je monte d'entrée l'aiguille préconisée avec le gicleur de 130?
b/ Est ce que je ne grossit le gicleur du secondaire que dans un second temps ?

Salut Eric ! Tu pourrais demander au Moss ,quels gicleurs il a mis sur la sienne, car vous avez un peu les même pots percés "Fullbarouf" ....
Mais on ne le voit plus beaucoup poster ces temps ci  !

Toujours commencer par une hauteur d'aiguille "au milieu".
Si avec le 130, c'est trop riche ou trop pauvre, tu peux modifier avec la hauteur d'aiguille (baisser d'un cran pour enrichir, augmenter pour appauvrir). Penser à toucher à la richesse à chaque modif.
Si tu as besoin de mettre deux crans, remettre à la position du milieu et diminuer ou augmenter la taille de ton gicleur.
Et puis tu recommences !

Il faut que tu te poses. Tu fais une modif à la fois. Tu testes et selon les symptômes, on pourra t orienter. Pour régler une machine modifiée silencieux et admission, il m arrive fréquemment de faire plusieurs démontages de carbu.
La couleur de ta bougie ne te dira rien.
Et comme je te le disais, met un gicleur de ralenti neuf. Ça t évite déjà un problème

V'là qu'on parle soupapes maintenant!

Citation :

Les jeux soupapes n'ont pas bougés en 12.000 km, et sont au bas des plages préconisées.

Ce qui n'est pas exactement rassurant, puisque c'est quand le jeu est sous la plage de réglage que la soupape reste ouverte à chaud et se grille, parfois avec son siège...
Je préfère un joyeux tintement à froid qui se calme à chaud.

Sinon, la tension de chaîne secondaire, on est bon? Quitte à faire le tour de la moto...

je en veus pas m'imicer dans le debat, mais si j'ai bien compris tu fait avec ce pots échappement le temps de reccuperer l'origine resouder? ??? ????? ???????

ne ferais tu pas mieux de t’épargner toute cette recherche, occuper du bon pot "définitif" et de te prendre la tête pour qq chose de durable????


enfin moi j'd'i ca... j'd'i rien ces post on par ailleurs l'avantage de remétre a plat les conseils sur la bonne façon d'aborder les probleme de carburation,

Je te rejoinds whitwolf. Une fois ton pot d origine remonté, il faudra reprendre les réglages. Mets tout ça au propre, pot + boite air fermée et on attaque la carburation.

actuellement tu travaille sur un pot pourri....



mais pas sure que ça sente très bon un échappement qui jouis d'une carburation déréglée

Merci.
J'ai changé les 3 gicleurs (dont celui de ralenti). Je réalise que la situation de départ n'est peut être pas connue: éventuel gicleur réalésé ou repercé.

La tension de chaîne secondaire varie de 3.5 cm quand la roue tourne: c'est beaucoup. J'ai déjà changé les roulements de la roue AR.
=> Quelle autre cause que les roulement du porte-couronne?

moi je veux bien te prêter un échappement quasi neuf le temps que Jérôme s'amuse avec mon moteur

la couronne elle meme ou tu as un cailloux coincé derriere le pignon de s.d.b.et contre le carter.

Merci CC46, mais avec le kit chaine précédent c'était déjà le cas.

Jean, sympa ta proposition de me prêter ton échappement pour essai ( j'en connais qui ont plusieurs moto identiques anciennes, pour identifier les pannes).

fiontus a écrit:

Attention Eric, tu pars dans tous les sens en même temps!

Tu as en gros une vingtaine de paramètres de réglages sur les Teikei YDIS, et ce que je lis me fait croire que tu touches un peu tout "au hasard"...

Dans l'ordre, occupe toi D'UN SEUL POINT à la fois. Quand le point en question est OK, on passe UNIQUEMENT au point suivant:

1 le niveau de cuve, indispensable, ça fait partie de la conception du carbu

2 le ralenti: stable, 1250/1300 tours, démarre bien à froid plein starter, bien à chaud sans starter. (vis de richesse, vis de ralenti (butée du boisseau), gicleur de ralenti si tu n'as pas de fonctionnement correct ET que la vis de richesse n'agit pas). La vis de ralenti devrait ouvrir le boisseau d'environ 1mm au ralenti.

3 régime de transition vers 2000/3000: ça passe bien du ralenti à ce régime, et inversement? (Aiguille primaire, gicleur d'air (non réglable))

4 Plein gaz à pleine charge (vitesse max): légère fermeture des gaz à vitesse maxi: la moto reprend de la vitesse? = Gicleurs principaux trop petits. (méthode dite roll-off)

5 régime de transition vers 3500/4500: vis de synchro, gicleur principal primaire (gauche), éventuellement aiguille primaire. Si le gicleur principal a été modifié, re- contrôler le point 4.

6 Régime de transition vers 4000/5000: aiguille secondaire.

Modifier le capot de boîte à air: je ne conseille pas du tout... Comme le pointe Rodolphe (et comme on en parle souvent) ton pot est inadapté au moteur.
Beaucoup trop court et libre, il perturbe l'admission sur une sacrée plage de régimes intermédiaires, rendant le diagnostic de réglage de carbus très difficile sans une sonde lambda, et de toute façon laissera la moto instable dans son comportement moteur.
C'est ce problème qu'il faut résoudre en premier, et ensuite reprendre la procédure ci-dessus.

Le SRX est beaucoup plus sensible aux accords acoustiques qu'à l'estimation des débits.
La preuve par le ressenti: la pistarde que tu as essayée est uniquement réglée en acoustique, absolument pas en débits (rien n'est plus "gros" que sur une moto d'origine)...

Rodolphe, s'il change le gicleur principal, ça n'influe pas sur la plage de réglage de la vis de richesse, et inversement. Grosso modo, je suis d'accord avec vous pour mettre un gicleur primaire plus gros, mais c'est plus une compensation qu'un vrai réglage.

OK = Circuit de ralenti :
J’ai maintenant un circuit de starter étanche, résultat :
- démarre au 1er coup de kick
- Ne pétarade plus à la décélération
- Ne fume plus noir (à priori car le faisait de temps en temps).
Ce que j’ai fait :
- j’ai changé le joint du puit de starter que l’on monte en refermant la cuve, c’est un joint de chez Yam (torique strié de section 1.95mm, 1.9mm indiqué dans le Wiki) qui vient dans un alésage de  1.9mm. Je n’ai pas monté celui fourni dans le kit keyster car il fait 1.8mm.
- Sur le piston de starter, j’ai aussi meulé la tige qui, bien que coupée, laissait un jour de 0.7mm entre le joint en bout de piston et l’extrémité de la tige.

KO = Pb de hoquets à partir de 4.500 tr/min et difficultés à monter au delà:
Gicleur primaire 122 (je n’ai pas encore essayé le 130 comme conseillé). La couleur de la bougie a l'ai correcte.
La modif. de la synchro entre les 2 carbu n’a pas d’effet.
Points 1-2-3-5 sont corrects.
Pour neutraliser le carbu secondaire (vite fait, sans redémonter les carbu donc) j’ai placé un carton au-dessus de son boisseau pour l’empêcher de monter, résultat: ça ne change pas grand-chose avec ou sans carton. Etonnant non (chaque carbu a t-il sa plage)?
Faut-il maintenant agir sur le carbu primaire ou sur le secondaire (qui a d’ailleurs une membrane neuve) ?  => Je suis preneur de conseils !

Salut Eric,
Tu sembles avoir bien progressé!

C'est très étrange qu'en neutralisant le secondaire ça ne change rien, à 4500 tours tu dois être au-dessus de 110km/h, la résistance du vent devient prépondérante...
Ca signifierait que ton secondaire ne fonctionne pas du tout, ni en air, ni en essence: membrane mal placée, trou à la base du boisseau bouché?
Ou essai à 4500 tours en seconde, à moins de 60km/h?

Ha oui c'est un grand progrès une SRX qui démarre comme jamais, comme si quasiment elle avait un démarreur électrique: sans effort et sans inquiétude. Et qui devrait moins chauffer!

Essai à 60 km/h et également 80: pour une utilisation limitée à 4.500 tr, on peut gagner du poids en virant le carbu secondaire!?

Membrane en bonne place, trou du boisseau OK, les 2 courtes durites de 4mm entre les carbu n'étaient ni bouchées ni pincées (lors de la mise en place).
Je pourrais viteuf' mettre une aiguille plus effilée au secondaire pour voir l'effet ...
(comme le circuit starter est maintenant étanche, inutile de revenir aux gicleurs/aiguilles du départ).

Etincelle à la bougie correcte. Y aurait pas un pb d'avance???

PS: au fait un truc, pour meuler la tige du piston de starter, j'ai utilisé un petit tube pour guider une petite fraise.

Un petit truc pour voir comment fonctionne ton carbu secondaire si tu as démonté l'ensemble :

Avec un aspirateur , tu branches ton tuyau sur le côté admission .( bien faire la chasse aux fuites avec du scotch )
Ensuite tu agis sur la commande du primaire .
L'aspirateur ne pourras pas te permettre la pleine ouverture ( pas assez de dépression ) mais tu peux visualiser le comportement de ton boisseau en fonction de la position du papillon .
Il doit garder une position stable si le papillon reste fixe , et réagir au moindre pivotement de celui ci .

J'ai eu un peu les mêmes problèmes que toi sur la bleue .
Je suis parti d'un carbu complètement reconstruit à partir de pièces de récup.
Des hoquets à partir de 3500 / 4000 , puis ensuite un fonctionnement irrégulier sur les plus haut régimes
J'ai d'abord essayé de jouer sur la synchronisation des 2 corps , mais peu efficace
J'ai mis ensuite un boisseau + membrane neuve .
Le jour et la nuit !
Plus aucuns problèmes
La veille membrane n'était pas percée , juste un peu trop rigide

Eric31 a écrit:

Etincelle à la bougie correcte. Y aurait pas un pb d'avance???

Tu as tout à fait raison, si ça se trouve tu tournes uniquement sur le capteur d'avance faible -4°/-6°, et le -34°/-36° ne donne pas.
Contrôle les résistances sur le connecteur 3 fils blanc/Vert, Blanc/Rouge et vert, ou la propreté des connecteurs l'état des fils... Près du CDI.

En statique, c'est dans les spec.:
fils blanc/Vert et vert: 100ohms
fils Blanc/Rouge et vert: 100
fils blanc/Vert, Blanc/Rouge: 215
Je comprends que le vert est le commun, n'est ce pas ?

Puis brun et rouge: 119

Eric31 a écrit:

En statique, c'est dans les spec.:
fils blanc/Vert et vert: 100ohms
fils Blanc/Rouge et vert: 100
fils blanc/Vert, Blanc/Rouge: 215
Je comprends que le vert est le commun, n'est ce pas ?

Puis brun et rouge: 119

Oui. Reste à tester un autre CDI pour écarter définitivement la piste allumage.

Petit Retour d’Expérience Carbu.
1/ Tête de l’une des deux vis de la capsule d’enrichissement abimée :
- de quoi hésiter d’utiliser un tournevis à frapper vu la forme du carbu à cet endroit,
- avant de plus abimer la tête de la vis j’ai donc percé bien au centre puis utilisé un extracteur de vis (Lidl) , nikel.
2/ Etanchéité du circuit de starter :
- vérifier que le joint du puit de starter au niveau du plan de cuve est au bon diamètre (voir WIKI)
- vérifier que la tige du plongeur de starter (s’il y en a une) n’est pas trop longue ni en butée
Résultat : plus de démarrages aléatoires !
3/ Hoquets à régime stabilisé :
Persuadé d’un mélange trop pauvre (hoquets à régime stabilisé mais bonne accélération dès que l’on ouvre les gaz), j’ai passé le carbu aux ultrasons, changé les gicleurs/aiguilles et fait quelques essais d’aiguilles : sans succès !
… … jusqu’au jour où (bien sûr la fréquence des hoquets augmentait avec le régime moteur) j’ai remarqué que … … la fréquence augmentait AUSSI avec la vitesse de la moto, et là je me suis dit : c’est la chaine secondaire et je parie qu’une fois à plat elle n’aura pas une forme de « C » (je savais que sa flèche variait mais de là à l’incriminer !).
J’ouvre alors la chaine, la met à plat : quasi une forme de rô minuscule « ρ » ; je m’empresse de monter une chaine neuve, je vais à l’Auvergnate histoire de m’assurer du résultat, j’en reviens ;  j’en reviens pas : c’était bien la chaine la cause de tous ces hoquets, elle avait une usure non également répartie !!!

Ma SRX a aussi eu la chance, lors de l’Auvergnate, qu’un membre du club l’essaye (j'apprécie: mieux que le concessionnaire!):
- je monte l’aiguille du secondaire d’un cran => accélération un peu améliorée en 5ème
- j’augmente les calles de ressorts de fourche (Hyperpro) : 25 à 32 mm (35 d’origine) => fourche qui ne plonge plus trop au freinage
- je comble le jeu (2mm) de l’amortisseur de couple (tassé) dans le moyeu avec des plaques de plastique de 2.5mm (côtés caoutchouc les moins gros - côté frein moteur donc) => plus de retard à l’accélération (plaisant).